かといって、どこに依頼すれば良いのかと困っている方も多いのでは。
そんななか、エアコンクリーニング業者でもある私が推すのは、お掃除本舗さんの完全分解洗浄です。

こちらです！　→　（お掃除本舗さんのＨＰ）
ちなみに、私は同業者ではありますが、お掃除本舗さんの関係者ではありません。

お掃除本舗さんの完全分解清掃を推す理由

低価格を謳ったエアコンクリーニングを依頼した場合、そのほとんどが一般的なエアコンクリーニングの施工となります。
ただ、一般的なクリーニングは機器の分解を最低限しかしない場合が多く、汚れが残ってしまいます。

お掃除本舗さんのエアコンクリーニングには、３種類のプランがある

お掃除本舗さんのエアコンクリーニングはプランを選ぶ事が出来ます。
※フィルターお掃除機能の有無で金額が違います。

1. スタンダードプラン
   一般的なエアコンクリーニングでリーズナブルに利用したい方
2. プレミアムプラン
   こだわりの洗浄品質を実感したい方
3. 予防クリーニングプラン
   常にキレイを保ちたい方

プランによって、クリーニング品質を選ぶ事が出来ます。

一般的なクリーニングによるリスクとは

• 送風ファンの奥に潜む汚れを除去出来ない。
• ドレンパンの汚れが除去出来ない。
• 電気部品に洗浄液がかかると機器が壊れる恐れがある。（一般的なエアコンクリーニング施工後の電気部品の水濡れ故障は結構多いです）
• 洗浄後にドレンホースが詰まり、本体から水漏れする恐れがある。
• 分解箇所が少ないので汚れが残りやすく、施工サイクルが短くなる恐れがある。
• エアコン特有の臭いが取れず、他の業者に再施工を依頼する事になる。

分解する箇所が多くなると作業時間は長くるのですが、それは仕方がないと思います。

エアコンの内部を簡単に綺麗にする事は出来ません。

最近のエアコンクリーニングは低価格、短時間、これらを謳っている業者間での競争が激化しているとの印象がとても強かったのですが、業界大手のお掃除本舗さんが洗浄品質を明確化された事には驚きました。

一般的なエアコンクリーニングと、完全分解洗浄との違い

メイプル超合金のカズレーザーさんとあんドーナツさんがＣＭに出ているというだけではありません！

送風ファン自体とその奥に付着した汚れを除去する事が出来る

一般的なエアコンクリーニングでは送風ファンを外しませんが

送風ファン（クロスフローファン）を外してみると！

とても汚れていますね。
ファンを洗浄した水が酷い事になっています。

送風ファンを外す事で、ファンの奥に付着した汚れ（主に黒カビ）の除去が出来ます。

洗浄前

洗浄後

ドレンパンの汚れの除去と電気部品の水濡れ故障を回避出来る

一般的なエアコンクリーニングでは、ドレンパンを外しません。
本体に取付られた状態でクリーニングすると、汚れを十分に除去出来ないばかりか、落としたはずの汚れによりドレンホースが詰まり、クリーニング施工後に水漏れ不具合に至る事があります。
ドレンパンを分解し洗浄すると、ドレンパンがキレイになるだけではなく、モーター等の電気部品が水濡れで壊れてしまう事を防ぐ事が出来ます。

エバーポレーターの裏側の汚れを除去する事が出来る

エバーポレーターの裏側の汚れを除去する為には、ドレンパンと送風ファンを外す必要があります。
スタンダードプランはドレンパン、送風ファンは外しませんので、エバーポレーターの洗浄は表側からしか出来ません。

分解する事で、エバーポレーターの裏側からも洗浄出来ます。

エバーポレーター洗浄動画

エバーポレーター（冷却器）の厚みは機種によって違い、能力が高いエアコンや暖房能力の高いエアコンは厚さがあり、能力の低いエアコンは薄い傾向にあります。
エバーポレーターの汚れは匂いの原因となります！
表と裏から洗浄すると、厚みのあるエバーポレーターでも汚れがしっかり除去出来るので、匂いの軽減効果が期待出来ます。

完全分解清掃のメリットとしては

分解する事で洗浄効率が高まる

汚れやカビを除去しやすく、匂い軽減の効果が高まる。
しっかり汚れが落とせてないと、次の洗浄までのタイミングが短くなったり、洗いなおしが必要になったりします。

洗浄後のリスクを回避できる

分解する事で電気部品への水濡れリスクを回避できる。

完全分解清掃のデメリットとしては

作業時間が長く施工料が高くなる

分解する箇所が多い分作業時間は長くなり施工費用は高くなる。

分解する箇所が多い分、サービスマンのスキルが問われる

サービスマンのスキルの違いにより、施工品質、作業時間に違いが表れる事もあり。
一生懸命にキレイにしてくれていると思って、優しい目で見守りましょう＾＾

お掃除本舗さんの凄い所

（以下、お掃除本舗さんのＨＰより抜粋）

お掃除本舗さんの完全分解洗浄は完全分解ではないとの意見も

完全分解洗浄との表現についてですが
クリーニング業者からすると、背抜きこそが完全分解と答えるでしょう。

背抜きとは、文字通り背面キャビネットまで取外し、エバーポレーターだけを残す方法です。
外した部品をすべて清掃（洗浄）する事が可能です。
背抜きした場合の写真です。↓

エアコンがこんな感じになってしまいます。

背抜きは熟練者にしか出来ない方法で、作業時間もより長くかかります。
設置状況や機種によってはできない場合もあります。
背抜き対応が可能な業者さんに出会える機会は少ないと思います。
※背抜き洗浄は費用もお高いですので
お掃除本舗さんのプレミアムプランは、スタンダード（一般的なエアコンクリーニング）プランと比べた場合には、充分な効果と価値があります。
注）完全分解洗浄は、メーカーや機種により施工が出来ない場合があるとの事。
依頼の際は、事前にメーカー名や機種名を調べておき、情報をしっかり伝えるようにしましょう。

お掃除本舗さんのＣＭにあるように、完全分解清掃の凄さを一度体感してみてはいかがでしょうか？

エアコンの設置場所を選定する

室内機設置場所を決める際に確認しておきたい事

• 室内機の重量に耐えられる場所。（場合によっては補強が必要）
  振動による騒音や本体脱落防止に配慮。
• エアコン吹き出し口が火災警報器から1.5m以上離れている場所。
• エアコンから吹き出す風の方向、風の到達距離が適切な場所。直接人に風が当たらない様に配慮する。
• 室内機を水平に取付出来、ドレン排水が確実にできる場所。
  ドレン排水で周囲に迷惑をかける事が無い事を確認。
• エアフィルターの掃除や本体の点検等が容易な場所。
• 直射日光が当たらない場所
• 室内機の吸込み口や吹出し口付近に障害物がない場所。
• 近くにエアコン専用のコンセントがあり、配線が容易な場所。
  ※専用コンセントが無い場合、電気工事が必要
  　テーブルタップの使用は厳禁！
  　ＡＣプラグやタップが焼ける場合があります！最悪の場合燃えます！
• 部屋の美観を損なわない場所。
• 製品の工事説明書の注意事項や条件を満たす場所。（室内機周辺スペースの確保）
  条件を満たす事が難しい場合
  ・上部はカバーを開けた時、天井に当たらないか
  ・下部はルーバーが開いた時、カーテンレールやドア等に当たらないか
  ・側面は最低限キャビネットが外せる程度の距離を設ける。
  　但し、側面の空間距離を確保せず設置すると、状況によりますが温度設定に対する動作に悪影響を及ぼす可能性があります。（ショートサーキット状態）
  　メンテナンス性や動作を安定させる為にも、室内機周辺スペースは工事説明書に記載の距離を確保する事をお勧めします。
• ペットショップ等に設置した場合、設置環境にもよりますが配管部が腐食しガス漏れ不具合が発生する恐れがあります。
  

以下のページでは、実際にエアコン室内機を取付する作業手順を紹介しています。
＜＜内部リンク＞＞
壁掛けエアコンの取付作業【室内機編】

室外機設置場所を決める際に確認しておきたい事

• 出来る限り室内機に近い場所。
  機器により冷媒配管の許容長さや高さには条件があります。冷房能力の低下やトラブル防止のため配管は短くする。
  例　冷媒配管長さ１５ｍまで　高低差１０ｍまで　機器同梱の工事説明書やカタログ等に記載。
• 室外機からの音や風に配慮し、周辺の迷惑にならない場所。
  オーナー様へ聞き取りし、充分相談の上設置場所を決める。（ご近所トラブルへの配慮）
• 周囲温度が高くなりにくく、空気の循環がしやすい場所。
  ストーブの排気筒の近くや既設のエアコン室外機の近くは避ける。
• 周辺に熱の発生、可燃性ガスの漏れ、または溜まるおそれが無い場所。
  プロパンガス容器からは２ｍ以上離す。
• 吹出し口の近くに障害物が無い場所。
  障害物がある場合、ショートサーキットにより能力が低下する恐れがある。
• 土台がしっかりした場所。
  室外機は重量があるので土台がしっかりしていないと振動や騒音の原因になります。
  設置の際、積雪や地面が凍結していると、後に室外機が沈み込む場合があります。
• 室外機の放熱（吸熱）効果が良い場所。
  夏場の冷房運転時に直射日光が当たらない場所。
  暖房運転時の着霜による能力低下を考慮した場合、日当たりが良い場所に設置するのも効果的です。その際は夏場の直射日光による能力低下を防ぐため、日除け屋根等の設置を検討しましょう。
• 積雪地域では高めの平地置台（５０cm以上）を設置、室外機が雪に埋もれない様に配慮する。
  防雪屋根や防雪フードを設置し、雪が直接室外機にかかり氷結しない様にする。
  室外機の下が、除霜の水により氷結するので設置場所の高さを充分考慮する必要があります。
  場合によっては壁面設置を検討する。
  落雪の懸念がある場所に室外機を設置しない。
• 暖房運転時に室外機から除霜の水が出ても問題ない場所。問題がある様ならドレン工事を行う。
  （通路等で除霜の水により凍結すると危険が伴う場合）
  寒冷地は除霜の水がドレン配管部で凍結する恐れがあるので、ドレン工事をしない事が多いです。（ドレンヒーターを使用した工事が必要になります）
• 室外機設置場所が土の上や、道路沿いなどで泥水のかかる場所では、機器の内部に泥等が溜まり水分により発生した錆によりガス漏れや室外機の漏電故障に至る事があります。
  そんな場合には、平地置架台等で室外機の高さを３０cm以上確保する事をお勧めします。

エアコン専用電源の確認

• エアコン専用電源コンセントの形とＶＶＦケーブル芯線太さを確認する。
  平行形　　　　１００Ｖ１５Ａ　ＶＶＦケーブル芯線太さ1.6ｍｍ以上
  ＩＬ形　　　　１００Ｖ２０Ａ　ＶＶＦケーブル芯線太さ2.0mm以上
  タンデム形　　２００Ｖ１５Ａ　ＶＶＦケーブル芯線太さ1.6mm以上
  エル・バー形　２００Ｖ２０Ａ　ＶＶＦケーブル芯線太さ2.0mm以上
  新規にエアコン専用電源工事をする時は、後に20A機種のエアコンに入替する可能性を考慮し、芯線の太さを1.6mmではなく2.0mmにしておきましょう。
• エアコン専用電源のはずなのに一口コンセント以外のものが付いている。
  二口以上のコンセントが付いている場合、他のコンセントからの送り配線になっているかもしれません。
  調査もせずに分岐ブレーカーを２００Ｖに切替してしまうと同じ系統に繋がっている電気機器が壊れます。
• テスターでコンセントの電圧を測定し、コンセント形状と電圧値が合っているか確認する。
• エアコン専用電源の分岐ブレーカー（子ブレーカー）を切り、専用コンセントのみ電圧がかからなくなる事を確認する。
  電圧がかからなくなるコンセントが他にある場合、専用電源の配線になっていません。

問題があれば対処する。（状況により電気工事が必要となる）

既に設置予定のエアコン（現物）がある場合に確認する事

• 電源電圧は何Ｖか
  　単相１００Ｖ　ｏｒ　単相２００Ｖ　
• 電流は何Ａか
  　１５Ａ　ｏｒ　２０Ａ
• 室内機のプラグ形状はコンセントと合っているか

• 室内機に電源プラグが付いているか。
  稀に室外機電源挿入型の機種がありますので注意しましょう。
• 冷媒管のサイズを確認する。
  2分３分　ｏｒ　2分４分

エアコン設置前に知っておくと役に立つ情報を纏めてみました！
参考になれば幸いです。

私が推すエアコンクリニング☟
＜＜内部リンク＞＞
【推しのエアコンクリーニング】お掃除本舗さんの完全分解洗浄！

分解方法

前面カバーの取り外し

前面カバーを開けて手前に引き抜く。
この時、下部ルーバーが閉まっていないと、前面カバーが当たって開きません
下部ルーバーは閉じておきましょう。

エアフィルターボックス、ダストボックスの取り外し

黄色のストッパー部分を手前に倒し、ダストボックスを手前に引き抜く。

エアフィルターボックスを手前に引き抜く

エアフィルターの赤マーキング部分を開くとエアフィルターを引き出す事が出来ます。

キャビネットの取り外し

ネジを外す。
赤丸ネジのうち下の２本は、本体下部ネジカバーで隠されている場所にあります。

この場所です。（赤丸の場所）
青色で囲った部分は細長く白いカバーが嵌め込んであります。
このカバーは先に外すのが良いでしょう。（左右のキャビネットを外しにくくなります）

赤丸のネジは長い方　５本
青丸のネジは短い方　４本

ムーブセンサー部のカバーを外した所です。

左右奥のルーバーハネは霧ヶ峰の他の機種と同様にストッパーを横にズラすと外せます。

左右のキャビネットを外します。

前面キャビネットを外しますが、基板にリード線が繋がっています。

基板の蓋を外し、前面キャビネットから繋がっているリード線のコネクターを抜きます。

前面キャビネットを外した状態です。
次に前面カバーの中央部のネジを外し、カバーを外す。

送風ファンユニットの取り外し

送風ファンユニットのリード線は、基板の奥を通って接続されています。

リード線コネクタ、室内外接続通信線（ＶＶＦケーブル）を抜き、アース線を外し、基板（電装ユニット）を手前に引き抜き外してしまいましょう。（電源プラグ、コードごと外せます）

ファンユニットは左右のネジを外し手前に引き抜きます。

ちなみに、写真に写っている左右のネジは外す必要はありませんでした。

ドレンパンユニットの取り外し

ドレンパンユニットの写真です。

ルーバー用リード線がありますので、基板から抜くのを忘れない様にします。

ドレンパンユニット部は、固定ネジはなく嵌め込まれているだけです。

ドレンパンユニット左右の下部を手前に引き、本体ツメから乗り上げる様にすると外しやすいです。

ドレンホースは固定ツメに乗り上げているレバーをフリーにしながら抜きます。

前側ルーバーや縦ルーバーは駆動部とレバーで連結されています。
洗浄等で外した場合、取付忘れに注意する必要があります。

エバーポレーターを洗浄する

送風ファンユニットを外すと、エバーポレーターが目視できるようになります。
Ｗ型配置となっている事が見てとれます。
この配置にする事で、エバーポレーター（熱交換器）の容量ＵＰを実現しているようです。

エバーポレーターの中央に、ホルダーが取り付けてあります。
２箇所の固定用ツメを緩め、上に引き抜くと外れます。

エアコン洗浄用カバーの設置

エアコンカバーサービスのＳＡー８０１Ｄ（壁掛け用フルカバー）を被せてみました。
機種は、ＭＳＺ－ＶＸＶ４０２０ＳＷ、室内機の幅が８９０ｍｍと大きく奥行は３６０ｍｍ程度
カバーに余裕はありませんが、ほぼピッタリのサイズ。洗浄も可能です。

組み立て

分解と逆の手順で組み立てをしていきます。

1. ドレンパンの取付（固定ネジ無し、ドレンホース取付と配線処理を忘れずに）
2. エバーポレーター中央上部のホルダーの取付
3. 送風ファンユニットの取付（左右ネジ固定あり）
4. 電装ユニット（基板）の取付及びリード線、アース線、通信線等配線の処理
5. 前面カバーの取付（ネジ固定あり）
6. 中央下部カバーの取付
7. 前面キャビネットの取付と配線処理（ネジ固定あり）
8. 左右キャビネットの取付と左右下部ネジ隠しカバーの取付（ネジ固定あり）
9. ムーブアイ部カバー取付（ネジ固定あり）
10. エアフィルター、フィルターカバー、ダストボックスの取付
11. 前面カバーの取付

最後に

今回紹介した機種は、過去の霧ヶ峰と比べた場合、メンテナンス性がとても良くなった印象を受けます。
メンテナンス性が高い事で分解洗浄時の作業効率が良く、しっかりと洗浄出来、効果も期待出来そうです。
機能の面でも、プロペラファンを使用し送風効率をＵＰさせた上で消費電力の低減も実現しています。
エバーポレーター（熱交換器）をＷ型に配置する事で、容量ＵＰも実現しています。
ルーバーは独立した動作が可能で高い性能を持っている割にユニットの構造が単純で故障が少なそうですし、キャビネットの剛性がとても高いです。
設置の時や分解洗浄をする側の視点からしても、安心感が高いエアコンだと思います。

以下のリンクページでは壁掛けルームエアコン設置の時に注意する事を纏めています。
＜＜内部リンク＞＞
壁掛けルームエアコン設置の時に注意する事

室内機の設置

配管穴の径に注意が必要なエアコンについて

ダイキン製うるさらＸシリーズの様に換気ホースを屋外に出す必要のある機種もあります。
このような機種を取付する際には、配管穴の径に注意が必要です。

　　　以下のリンクページはうるさらＸ取付時の参考記事になります。
　　　＜＜内部リンク＞＞
　　　ダイキン製うるさらＸエアコン取付時の注意点

据付け位置を決める

室内機据付け板の写真です。（エアコン室内機に同梱されています）
この板を用いて設置場所や配管穴の位置決めを行います。

この据付け板には、本体上端、左右端までの寸法が記載されています。
※メーカーや機種の違いにより据付け板に寸法の表示がされていないものがあります
　その場合は工事説明書や室外機外箱等に記載されていますので確認しましょう。

据付け板設置時に確認する事

・本体左右の端が、壁やコンセントに干渉しないか。
・本体の蓋を全開にした時に天井に干渉しないか。
・本体を添え付け板に掛ける時に、廻り縁に干渉しないか。
・本体下端部が、カーテンレールに当たらない、ルーバーが開く時に干渉しないか。
・コンセントが天井にある場合、エアコン本体を取付した後にプラグを抜き差し出来るか。
　（アース線を差し込む事が出来るか）
製品の据付説明書等に、確保する空間についての推奨寸法が記載されています。
推奨距離を確保すると、上記の項目はほぼクリアする事が出来ます。
エアコンのメンテナンスを考慮するのであれば、推奨距離を確保する事が望ましいです。

据付け板に記載されている本体の寸法

据付け板に記載されている配管穴位置までの距離

据付け板には配管穴中心までの距離が記載されています。
左右方向の配管穴のセンター（中心）は、突起部上の┃←先端から　背面左出しの場合は９０ｍｍ
背面右出しの場合は７０ｍｍとなっています。
縦方向（高さ）は、開口する穴の直径（ホルソーの直径）　φ６０、φ６５、φ７０によりセンター位置の高さを測ります。

据付け板を仮止めする

据付け板の写真の位置にビスを打ち、据付け板を引っ掛けて仮止めします。

据付け板が水平になっているか確認する。
この時、水平を合わせたのに天井と据付け板上端の隙間が左右で違う場合があります。
この状態でそのまま本体を設置すると、本体が傾いて設置されていると指摘を受けてしまいます。
建物側の要因ですので、水平に設置する事の重要性を説明し、承諾を得てから設置しましょう。
　

据付け板の寸法表示を参考に配管穴のセンター位置を決める。
この時に水平位置がズレない様、注意しましょう。
据付け板を引っ掛ける為のビス以外にもう一本ビスを留めるのも良いでしょう。
但し、据付け板の端の方にはビスを打たないようにしましょう。
（後で据付け板を移動する事になった時困ります）
配管穴をあける前に、下地センサー等を用いて間柱や胴縁が無いかを確認しておきましょう。
※参考までに、内壁のボードを貼る前の写真があったので載せておきます。

ただ、筋交いは外壁寄りにあるので、下地センサーで確認するのは困難です。
筋交いに当たる不安があるならば細長いドリルで探る方法があります。
探った結果によっては、据付け板をズラす事になるかもしれませんので、無事に穴あけが終了するまで据付け板を完全に固定しないようにしましょう。（安易に据付け板の端にビスは打たない）
ちなみに写真の現場☟は、右に筋交いがある状況でした。
細いドリルで探った時、外壁に到達する前に木に当たった感触があり、筋交いを避け左側に配管穴をあけました。探り穴が残ったため、据付け板を右にズラしリカバリーしました。
穴あけ終了前に据付け板を完全に固定すると、リカバリーが非常に困難になります。

穴あけの際、先に内側のボードだけを抜き、壁内に電線や柱等の障害物が無い事を確認しましょう。
壁材にもよるのですが、外壁を抜く時は、ホルソーを無理に押し付けず、回転で切断していく感じで抜きましょう。
外壁の表面が剥がれる、もしくは割れる恐れがある場合。抜いた壁材が外側に落下すると問題がある時は、外壁部を外側から抜きましょう。
（センタードリルで穴を開けておき、外側からその穴にセンタードリルを差し込んで穴をあけます）
配管穴はドレン排水や雨水等が室内側に流れる事を防止するため、室外側に下り勾配（５°程度）をつけるようにします。

配管穴にはスリーブを挿入しましょう。
写真は因幡電工の貫通スリーブです（ＦＰＦ－６０）
配管の勾配に合わせて角度をつける事が出来ます。

位置決めした据付け板でビス穴の位置を決め、ボードアンカーを打ち込みます。
ボードアンカーはねじ込み式ではなく、壁内で傘の様に開くものを使用してください。
ちなみに、緑のマスキングテープの下には縦に柱が入っています。（事前に下地センサーで確認）

アンカーを打った後、据付け板を固定します。
出来るだけ間柱や胴縁等、直接ビスが効く箇所を設けましょう。
（エアコン設置用下地がある場合を除く）
緑のマスキングテープの下方向２箇所は柱にビスを打ち込み固定しました。

ビス留め位置の目安は、据付け板の上部は４～５箇所程度、下部は左右の爪の受け部分を固定出来る箇所が一般的ですが、柱に固定出来ない場合はこの限りではありません。
端部の固定はしっかり行いましょう。
固定が不十分だと室内機が壁から浮きやすくなります。他にエアコンの修理やクリーニング時、下手をすると設置の途中でアンカーが抜ける場合があります。

☝ここまで固定出来れば心配は無いでしょう。

通信線を接続する

通信線の種類

室内機と室外機を繋ぐ通信線に使用するケーブル
ＶＶＦケーブル　２．０ｍｍ（導体直径）　３芯
機種によっては
ＶＶＦケーブル　１．６ｍｍ（導体直径）　３芯（１．６mmは工事説明書等に記載がある場合のみ）
より線のケーブル　公称断面積　ＳＱ（㎟表記）は使用出来ません。

ケーブルの接続方法

・必要な長さにケーブルをカットし室内機の端子板に接続後、余ったケーブルを配管穴に通し外に出す方法。
・外から配管穴を通し室内にケーブルを入れ、端子板に接続し必要な長さにカットする方法。
※室外機正面から向かって右側に配管を出す場合より左に出す場合の方がケーブル長が長くなりま
　す。（ほとんどの機種が向かって右に端子板があるので）

ケーブルの心線被覆を剥がし、端子板へ差し込みます。

※上の写真の機種は端子板を覆うカバーを留めるネジが別袋に梱包してあります。
袋には複数のネジが入っていますが、一本だけ短いネジがありますのでそれを使ってカバーを取付して下さい。
（複数の長いネジが余りますが、据付け板取付用のネジです）

ケーブルの芯線被覆を剥がす作業の様子を下記リンクページに載せています。
＜＜内部リンク＞＞ケーブル芯線被覆の剥がし方　

配管の処理方法

配管を右背面から出す場合

本体の右背面で配管、ドレンホース、配線を纏め、テープ巻きする。

余っている電線を配管穴から外に出しながら、室内機を据付け板に引っ掛け固定する。
（据付け板上部の突起に本体を引っ掛け、据付け板下部の左右の穴に本体内側の爪を掛け固定する）
右背面出しの場合は、配管とドレンホースは外で繋ぐ事になります。

補助配管の接続部、本体付属のドレンホースの先端までの寸法を測り、本体を取付した後に配管やドレンホースを繋ぐ事が出来るか確認しておきましょう。

配管を左背面から出す場合

通信線を繋ぎ、本体付属ドレンホースの位置を変更する。

ドレンホースはビス１本で固定されています。ホースとネジを移動しましょう。
ホースを抜いた側の穴にゴムパッキンを差し込むのを忘れずに。
細いドライバーを使ってしっかり奥まで差し込む事。（水漏れの原因になります）

配管を先に繋いでから本体を据付け板に掛けるため、外から配管を穴に通し、配管の曲げ加工をする場所までの距離を測っておく。

配管先端をフレア加工し、ナイログを塗布します。
配管同士を接続しフレアナットは手で締める。（最初からレンチで締め込まない事）
最後にトルクレンチでカチッと手ごたえがあるまで締め込む。

フレア加工時の様子を下記リンクページに載せています。
＜＜内部リンク＞＞ＢＢＫフレアツールを使ってみた

配管接続部は断熱テープ等でしっかり断熱処理を行い、先に測定してマーキングをした箇所を基準に配管の曲げ加工をする。

配管と電線、ドレンホースをテープで纏めて巻き、配管等を外に押し出しながら据付け板に掛けて室内機を設置する。
電源コードが邪魔になるので、テープ等で固定しておく。

配管曲げ加工の精度で、室内機の収まり具合が決まります。慎重且つ丁寧に作業しましょう。

室内機を設置してから配管を繋ぐ場合

この様な設置の場合は、室内機を壁に掛けてから配管を接続します。

掛け繋ぎ作業の様子は下記のリンクページに纏めていますので、参考にしてみて下さい。

掛け繋ぎ作業の様子は下記のリンクページに纏めています。
＜＜内部リンク＞＞室内機を壁に掛けてから配管を繋いでみた

配管穴は、パテ等を使用して塞いでおきましょう。

設置業者の方々も知っていると説明の時に役立つ情報だと思います。

風あて・風よけ・ムラ無しで気流の制御はＡＩにおまかせ！

※使用する時は、体感機能が入に設定されている必要があります！

各機能の設定方法は、機種により多少の違いがありますので取り扱い説明書を参照下さい。

今回の記事はＭＳＺ－ＫＸＶ５６２２ＳＷを元に作成しております。

風あて運転（人のいる所に風を向ける）

風あて運転は冷房では頭上、暖房では足元に向ける風向になる為、直接体に風があたらない場合があります。

風よけ運転（風当たり感を少なくする）

ムラなし運転（体感温度を考慮し気流を制御）

人のよくいるエリアを学習し、その生活エリアの温度ムラを抑えます。

不在設定（消し忘れオートＯＦＦ）を活用する！

※使用する時は、体感機能が入に設定されている必要があります！

不在省エネ設定

お部屋に人がいない事を検知してから約１０分間たつと、自動的にひかえめ運転に切り替わります。

ひかえめ運転中に人がいることを検知したときは、通常運転に戻ります。

不在停止設定

ひかえめ運転に切り替わってから、約３時間人を検知しないと、自動で運転を停止します。
運転を停止した後に人を検知しても運転を再開しません。
不在停止で運転が停止した場合、リモコンの表示は運転中のままです。
再び運転するときは、リモコンで運転を再開させて下さい。
※運転中に一度も人を検知していないと、不在停止機能は働きません。

エアコン使用途中にブレーカーが切れてしまう場合！

ピークカット設定（最大電流値を２５％抑える）

他の家電製品を同時使用した際に頻繁にブレーカーが切れてしまう時に設定してみましょう。
ただし、電流値を抑える事＝能力を抑えた運転　となっている事を理解して使用してみて下さいね。

おまけ

運転時、もしくは運転中にエアコンの前面にあるランプが二つ点滅して冷房（暖房）が効かないという経験はありませんか？この場合は、上下に動くフラップ（羽根）に付いている安心ストッパー（横にスライドする部品）が正しく差し込まれていない可能性があります。
スライドするストッパーをカチッと音がするまでしっかり差し込む事で改善します。
あと、稀なケースですがエアコンクリーニング作業後に不具合が発生したという話を聞いた事があります。
ストッパーはちゃんと差し込んであるのに点滅が止まず正常動作しない状態になったとの事ですが
原因は作業時にストッパーの検知センサーを濡らした事により壊してしまった様です。
お手入れ時も含め、電気部品を濡らす事がない様に注意しながら作業する様にしましょう！

チャージバルブの種類（ＴＡＳＣＯ）

• ＴＡ１６６ＺＡ　ピンク（５／１６フレア）　Ｒ４１０Ａ，Ｒ－３２
• ＴＡ１６６ＫＡ　黒　　（１／４フレア）　　Ｒ２２，Ｒ１２，Ｒ５００，Ｒ５０２
• ＴＡ１６６ＹＡ　茶　　（１／４フレア）　　Ｒ４１０Ａ，Ｒ４０７Ｃ，Ｒ５０７Ａ，Ｒ１３４ａ
• ＴＡ１６６ＨＤ　緑　　（Ｍ１０Ｐ１．５）　Ｒ１３４ａ

チャージバルブの構造

ゲージマニホールドのチャージホースを室外機３方弁のサービスポートから外す時
機器の冷媒が外に漏れてしまう場合があります。
このバルブを使用する事で、冷媒を漏らさず安全にチャージホースを外す事が出来ます。

・バルブを締めこむ　サービスポートのムシが押されラインが開きます。
・バルブを緩める　　サービスポートのムシから離れラインを閉めます。

ポンプダウン時にチャージホース内の残留空気を真空ポンプで抜く場合に便利です。

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チャージバルブ参考動画

そんな時の為に家庭用ルームエアコンのポンプダウン方法の解説を致します。

あと、最近ＤＩＹで設置したエアコンが爆発したという話を聞いた事がありませんか？
エアコンが爆発する要因についても少し触れてみたいと思います。

ポンプダウン作業前に確認する事

ポンプダウン作業をするにはエアコンが正常に動作する事が前提になります。
室外機のファンが回転しても、肝心のコンプレッサーが動作するか、故障等で動作しないのであれば室外機にガスを回収させる事が出来ません。
ただ、低温下だと、冷房運転に入らない場合があります。そんな時は強制冷房運転モードで運転をさせる事でポンプダウンが出来ます。
　（メーカーや機種により強制冷房運転にする操作に違いがあるので注意）
また、配管接続部や室外機底面に油がにじみでている、配管が折れている、漏電している、コンプレッサーは動作しているのに全く冷えない、こんな場合はガス漏れしている可能性が高く、ポンプダウンをすると危険ですので、回収装置を使用してガスを抜く必要があります。
ガスが漏れている＝配管内に空気が入る箇所がある
なぜ危険？なのかは、後述していきます。

ポンプダウン作業の手順

• 冷房運転を行う。（気温が低く運転しない場合は強制冷房運転で動作させる）
• 室外機横のカバーを外し、２方弁１箇所（細管接続側）３方弁２箇所（太管接続側）のキャップをモンキーレンチ等で外す
• ３方弁のサービスポートにゲージマニホールドの低圧側（青）ホースを接続する
  （事前にゲージマニホールドの低圧及び高圧バルブが閉まっている事を確認する）
  参考
  ゲージのホースをサービスポートに直接接続する時に、虫ピンが先に押されガスが噴き出す事があり指に凍傷を負う恐れがあります。安全に作業をする為、チャージバルブを使用する事をお勧めします！
• ゲージマニホールドの低圧バルブを少しだけ開き、ホース内の残留空気を押し出す。
  （残留空気分なので少し抜く程度、チャージバルブを使用すれば真空引きし、ホース内の残留空気を抜く事が可能です）
• ２方弁を六角レンチ（ほぼ対辺４mm）でレンチが止まるまで締め込む。（全閉）
• ３方弁を半分程度まで六角レンチで締め込む。　
• 低圧ゲージの圧力が０Ｍｐａになったら３方弁をレンチが止まるまで締める。（全閉）
• 速やかにエアコンの運転を停止する。
• コンプレッサーが停止している事を再度確認しゲージマニホールドや配管を外す。
• 外したキャップやカバーを元に戻す。　　　　

注意点

Ｒ－４１０ＡとＲ－３２はゲージマニホールドを共用する事が可能ですが、Ｒ－２２（従来冷媒）のエアコンはゲージマニホールドやサービスポートの径が違うので使用出来ません。
チャージバルブも共用出来ません。
・Ｒ－２２　サービスポート径　１／４フレア
・Ｒ－４１０　Ｒ－３２　サービスポート径　５／１６フレア

Ｒ－２２冷媒エアコンのポンプダウン【動画】

Ｒ－２２冷媒のエアコンです。２方弁と３方弁の配置が最近のエアコンと逆になっていました。

ポンプダウン時にエアコンが爆発

エアコンが爆発したという事について。
ニュース等で初めて知ったという方も多いのではないかと思います。
過去から起きている事故なのですが、ＳＮＳの普及によりＤＩＹでエアコンを設置され事故が起きるケースが増えた事で表面化したのだと思います。
エアコンが爆発した件の正体は⇒コンプレッサーの破裂による事故です。
では、なぜコンプレッサーが破裂してしまうのでしょうか？

実際の作業に照らし合わせると
空気が混入する要因
・配管部の接続不良、フレア加工不良、配管折れ
・ガス漏れ箇所がある、太管側ナットを緩めた
冷媒回路内に閉そく部が発生する要因
・２方弁閉止状態、2分配管の潰れ、折れ、詰まり
コンプレッサーが運転している
・コンプレッサーが空気を吸い込む条件での運転継続

ポンプダウン作業時は、上記の事に十分注意しながら作業を進めていきましょう。

最後に

ポンプダウンの作業自体は簡単なものです。
ですが、正確な判断と適切な手順で行わなければ重大な事故をおこすリスクがあります。
作業時は、ゲージマニホールドで停止時と運転時のガス圧を確認、ガス漏れがないかを判断し
ポンプダウン時は圧力の変化を確認し、適切な手順で作業する事を心掛けましょう。

記事の内容が参考になれば嬉しいです。本日もご安全に！

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エアコン設置作業時に、室内外を接続する通信線（ＶＶＦケーブル）を加工する必要がありますが、その際３本の芯線被覆を個々に剥くのって結構面倒ですよね。

そんな時役に立ちます。

製品の特長

• 1.6ｍｍφ、2.0ｍｍφ共に３本の芯線被覆を同時に剥がす事が出来る。
• 2.0ｍｍ×３芯ケーブル外装被覆剥ぎに対応。
• 握りを緩めるとハンドルが少し開き芯線被覆に傷が付きにくくするアシストバネを採用
• 本体表面に5cm刻みでケーブル長を測れるスケール付（10cm～20cm）
• 本体裏面に1mm刻みで芯線被覆長を測れるスケール付（10mm～20ｍｍ）
• 本体裏面に1cm刻みでケーブル外装長を測れるスケール付（2cm～10cm）
• エコ電線にも対応したケーブル切断用カッター付
• ランプレセプタクルや露出コンセント結線時必要なのの字曲げ加工が出来るプライヤー

適応ケーブル

芯線被覆ストリップ適応

ＶＶＦケーブル／ＥＭーＥＥＦケーブル

　1.6ｍｍφ×３／2.0ｍｍφ×３

ケーブル外装ストリップ適応

ＶＶＦケーブル／ＥＭーＥＥＦケーブル

　1.6ｍｍ×２芯／1.6ｍｍ×３芯　

　2.0ｍｍ×２芯／2.0ｍｍ×３芯

切断能力

ＶＶＦケーブル／ＥＭーＥＥＦケーブル

　1.6ｍｍ×２芯／1.6ｍｍ×３芯　

　2.0ｍｍ×２芯／2.0ｍｍ×３芯

重量

　210ℊ

使用動画

ちなみに、芯線の長さを測るスケールはここに印字されています↓

私は、以前使用していたケーブルストリッパーでは先端で長さを測っていたので、その時の癖でこのストリッパーでも先端で測ってしまいます。

【ホーザン HOZAN】ホーザン P-958 VVFストリッパー HOZAN 価格:3,107円 (2023/1/29 23:59時点) 感想(53件)

最後に

私も最初はエアコン工事時にケーブル心線の被覆は一本ずつ剥いでましたが、これに出会ってからは手放す事が出来なくなりました。

大変便利なので興味があれば是非、試してみて下さい。

電気工事士の技能試験にも対応しています！

製品の特長

• 電動ドライバーのビットを直接挿入出来るため、フレア加工が楽に出来る。（ビット角対辺６．３５ｍｍのもの）
• ４種類のインチサイズに対応　１／４（２分）・３／８（３分）・１／２（４分）・５／８（５分）
• スライド式プランジャー位置決め構造により、本体の位置を銅管の真ん中に合わせやすい。
• スライド式フレアーアタッチメント付属、配管の出し過ぎ、不足を防ぐ。
• アタッチメントをゲージバーの端に寄せると、ツラ出し位置を任意に決める事が出来る。アタッチメントは取り外す事も可能。
• ヘッド部を戻す際（左回り時）空回り機能によりヘッドが破損するのを防止。

使用動画

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Ｙａｈｏｏ

使用出来る電動工具の条件

• 充電式電動ドライバー
• 電圧１０．８Ｖ以上
• 正転・逆転が可能
• 最大トルク８０～１８０ｋｇーｃｍ
• 最大回転数は３００～１０００／分

※動画では、電動インパクトドライバーを使用していますが、推奨しているという事ではありません。充電式電動ドライバー以外の使用についてはあくまで自己責任となります。

付属品

• クランプハンドル（着脱式）
• ボックスレンチ用ソケット（着脱式）

これらを使用する事で手動でフレア加工する事も可能になります。

本体分解

分解すると、こんな感じになります。

ゲージバーのネジは、エアコン室外機の弁を回す時に使用する六角レンチと同じサイズです。

交換用ゲージバー等の設定もあります。

最後に

当初、回転数を可変出来ないインパクトで使用していたのですが、回転が速すぎて横のクランプ穴を削ってしまい、最後は角穴が丸くなってドライバーのビットが噛まなくなってしまいました。

それからは、インパクトドライバーを入替、回転数を下げ使用しています。

2年程前に電動インパクトドライバーでこのフレアツールを使用している動画を観たのがきっかけで私も使い始めたのですが、今のところフレア部からガス漏れを起こした経験はありません。

※　使用出来る電動工具は充電式電動ドライバーとの記載がされています。

電動でのフレア加工って楽ですね、電動フレアツールを買うより安いのはとても魅力だと思います。

手動でフレア加工をしている方、一度試してみては？

今回のエアコン設置場所は２Ｆ、外壁は黒。配管カバーの色の指定は黒で横引きあり、ドレンは管を使い下に降ろそうと考えていました。

さあ黒色のドレン管を手配しなきゃ、、、エアコン部材のカタログを見ても　　　

そんなものは　無いっすね　(;^_^A

うわ～　今まで気にしてなかった。配管ダクト同様に黒色があるのかと思っていた。

慌ててＷＥＢ検索してみたら

クボタケミックス 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 20X2M HIVP20X2M(代引き不可) 価格:827円 (2023/1/12 23:20時点) 感想(0件)

こんなのがありました

Ｗｅｂで写真を見た限りは、黒じゃん♪

ＨＩ－ＶＰ管（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）というもので、通常のＶＰ管より衝撃に強く、低温時に割れにくいらしい。その分少し高価、、、

ホームセンターに行ってみたら、、、あった、、、けど　青？

実際に見ると、青みがかった黒という感じで継手やエルボはより青く感じます。そのうえサドルが置いてなかった、、、金属性のものはあるが錆びそうだし。

結局サドルはＶＥ管の片サドルを使用し施工

あとで見つけたのですが、未来工業からＶＰ台付サドルというものが販売されているらしい。（色の表記は濃いブルー）

施工してみたら、それほど違和感はありませんでした。

ただ、側面に文字が印字されており、黒に金色？で文字が書かれているので管を回転させて壁面側に文字が向く様にして隠す様に設置（延長するのに繋ぐ時にも注意）したほうが良いです。

＜内部リンク＞
黒のカバーやドレンホースに合う黒い室外機設置台