かといって、どこに依頼すれば良いのかと困っている方も多いのでは。
そんななか、エアコンクリーニング業者でもある私が推すのは、お掃除本舗さんの完全分解洗浄です。

こちらです！　→　（お掃除本舗さんのＨＰ）
ちなみに、私は同業者ではありますが、お掃除本舗さんの関係者ではありません。

お掃除本舗さんの完全分解清掃を推す理由

低価格を謳ったエアコンクリーニングを依頼した場合、そのほとんどが一般的なエアコンクリーニングの施工となります。
ただ、一般的なクリーニングは機器の分解を最低限しかしない場合が多く、汚れが残ってしまいます。

お掃除本舗さんのエアコンクリーニングには、３種類のプランがある

お掃除本舗さんのエアコンクリーニングはプランを選ぶ事が出来ます。
※フィルターお掃除機能の有無で金額が違います。

1. スタンダードプラン
   一般的なエアコンクリーニングでリーズナブルに利用したい方
2. プレミアムプラン
   こだわりの洗浄品質を実感したい方
3. 予防クリーニングプラン
   常にキレイを保ちたい方

プランによって、クリーニング品質を選ぶ事が出来ます。

一般的なクリーニングによるリスクとは

• 送風ファンの奥に潜む汚れを除去出来ない。
• ドレンパンの汚れが除去出来ない。
• 電気部品に洗浄液がかかると機器が壊れる恐れがある。（一般的なエアコンクリーニング施工後の電気部品の水濡れ故障は結構多いです）
• 洗浄後にドレンホースが詰まり、本体から水漏れする恐れがある。
• 分解箇所が少ないので汚れが残りやすく、施工サイクルが短くなる恐れがある。
• エアコン特有の臭いが取れず、他の業者に再施工を依頼する事になる。

分解する箇所が多くなると作業時間は長くるのですが、それは仕方がないと思います。

エアコンの内部を簡単に綺麗にする事は出来ません。

最近のエアコンクリーニングは低価格、短時間、これらを謳っている業者間での競争が激化しているとの印象がとても強かったのですが、業界大手のお掃除本舗さんが洗浄品質を明確化された事には驚きました。

一般的なエアコンクリーニングと、完全分解洗浄との違い

メイプル超合金のカズレーザーさんとあんドーナツさんがＣＭに出ているというだけではありません！

送風ファン自体とその奥に付着した汚れを除去する事が出来る

一般的なエアコンクリーニングでは送風ファンを外しませんが

送風ファン（クロスフローファン）を外してみると！

とても汚れていますね。
ファンを洗浄した水が酷い事になっています。

送風ファンを外す事で、ファンの奥に付着した汚れ（主に黒カビ）の除去が出来ます。

洗浄前

洗浄後

ドレンパンの汚れの除去と電気部品の水濡れ故障を回避出来る

一般的なエアコンクリーニングでは、ドレンパンを外しません。
本体に取付られた状態でクリーニングすると、汚れを十分に除去出来ないばかりか、落としたはずの汚れによりドレンホースが詰まり、クリーニング施工後に水漏れ不具合に至る事があります。
ドレンパンを分解し洗浄すると、ドレンパンがキレイになるだけではなく、モーター等の電気部品が水濡れで壊れてしまう事を防ぐ事が出来ます。

エバーポレーターの裏側の汚れを除去する事が出来る

エバーポレーターの裏側の汚れを除去する為には、ドレンパンと送風ファンを外す必要があります。
スタンダードプランはドレンパン、送風ファンは外しませんので、エバーポレーターの洗浄は表側からしか出来ません。

分解する事で、エバーポレーターの裏側からも洗浄出来ます。

エバーポレーター洗浄動画

エバーポレーター（冷却器）の厚みは機種によって違い、能力が高いエアコンや暖房能力の高いエアコンは厚さがあり、能力の低いエアコンは薄い傾向にあります。
エバーポレーターの汚れは匂いの原因となります！
表と裏から洗浄すると、厚みのあるエバーポレーターでも汚れがしっかり除去出来るので、匂いの軽減効果が期待出来ます。

完全分解清掃のメリットとしては

分解する事で洗浄効率が高まる

汚れやカビを除去しやすく、匂い軽減の効果が高まる。
しっかり汚れが落とせてないと、次の洗浄までのタイミングが短くなったり、洗いなおしが必要になったりします。

洗浄後のリスクを回避できる

分解する事で電気部品への水濡れリスクを回避できる。

完全分解清掃のデメリットとしては

作業時間が長く施工料が高くなる

分解する箇所が多い分作業時間は長くなり施工費用は高くなる。

分解する箇所が多い分、サービスマンのスキルが問われる

サービスマンのスキルの違いにより、施工品質、作業時間に違いが表れる事もあり。
一生懸命にキレイにしてくれていると思って、優しい目で見守りましょう＾＾

お掃除本舗さんの凄い所

（以下、お掃除本舗さんのＨＰより抜粋）

お掃除本舗さんの完全分解洗浄は完全分解ではないとの意見も

完全分解洗浄との表現についてですが
クリーニング業者からすると、背抜きこそが完全分解と答えるでしょう。

背抜きとは、文字通り背面キャビネットまで取外し、エバーポレーターだけを残す方法です。
外した部品をすべて清掃（洗浄）する事が可能です。
背抜きした場合の写真です。↓

エアコンがこんな感じになってしまいます。

背抜きは熟練者にしか出来ない方法で、作業時間もより長くかかります。
設置状況や機種によってはできない場合もあります。
背抜き対応が可能な業者さんに出会える機会は少ないと思います。
※背抜き洗浄は費用もお高いですので
お掃除本舗さんのプレミアムプランは、スタンダード（一般的なエアコンクリーニング）プランと比べた場合には、充分な効果と価値があります。
注）完全分解洗浄は、メーカーや機種により施工が出来ない場合があるとの事。
依頼の際は、事前にメーカー名や機種名を調べておき、情報をしっかり伝えるようにしましょう。

お掃除本舗さんのＣＭにあるように、完全分解清掃の凄さを一度体感してみてはいかがでしょうか？

エアコンの設置場所を選定する

室内機設置場所を決める際に確認しておきたい事

• 室内機の重量に耐えられる場所。（場合によっては補強が必要）
  振動による騒音や本体脱落防止に配慮。
• エアコン吹き出し口が火災警報器から1.5m以上離れている場所。
• エアコンから吹き出す風の方向、風の到達距離が適切な場所。直接人に風が当たらない様に配慮する。
• 室内機を水平に取付出来、ドレン排水が確実にできる場所。
  ドレン排水で周囲に迷惑をかける事が無い事を確認。
• エアフィルターの掃除や本体の点検等が容易な場所。
• 直射日光が当たらない場所
• 室内機の吸込み口や吹出し口付近に障害物がない場所。
• 近くにエアコン専用のコンセントがあり、配線が容易な場所。
  ※専用コンセントが無い場合、電気工事が必要
  　テーブルタップの使用は厳禁！
  　ＡＣプラグやタップが焼ける場合があります！最悪の場合燃えます！
• 部屋の美観を損なわない場所。
• 製品の工事説明書の注意事項や条件を満たす場所。（室内機周辺スペースの確保）
  条件を満たす事が難しい場合
  ・上部はカバーを開けた時、天井に当たらないか
  ・下部はルーバーが開いた時、カーテンレールやドア等に当たらないか
  ・側面は最低限キャビネットが外せる程度の距離を設ける。
  　但し、側面の空間距離を確保せず設置すると、状況によりますが温度設定に対する動作に悪影響を及ぼす可能性があります。（ショートサーキット状態）
  　メンテナンス性や動作を安定させる為にも、室内機周辺スペースは工事説明書に記載の距離を確保する事をお勧めします。
• ペットショップ等に設置した場合、設置環境にもよりますが配管部が腐食しガス漏れ不具合が発生する恐れがあります。
  

以下のページでは、実際にエアコン室内機を取付する作業手順を紹介しています。
＜＜内部リンク＞＞
壁掛けエアコンの取付作業【室内機編】

室外機設置場所を決める際に確認しておきたい事

• 出来る限り室内機に近い場所。
  機器により冷媒配管の許容長さや高さには条件があります。冷房能力の低下やトラブル防止のため配管は短くする。
  例　冷媒配管長さ１５ｍまで　高低差１０ｍまで　機器同梱の工事説明書やカタログ等に記載。
• 室外機からの音や風に配慮し、周辺の迷惑にならない場所。
  オーナー様へ聞き取りし、充分相談の上設置場所を決める。（ご近所トラブルへの配慮）
• 周囲温度が高くなりにくく、空気の循環がしやすい場所。
  ストーブの排気筒の近くや既設のエアコン室外機の近くは避ける。
• 周辺に熱の発生、可燃性ガスの漏れ、または溜まるおそれが無い場所。
  プロパンガス容器からは２ｍ以上離す。
• 吹出し口の近くに障害物が無い場所。
  障害物がある場合、ショートサーキットにより能力が低下する恐れがある。
• 土台がしっかりした場所。
  室外機は重量があるので土台がしっかりしていないと振動や騒音の原因になります。
  設置の際、積雪や地面が凍結していると、後に室外機が沈み込む場合があります。
• 室外機の放熱（吸熱）効果が良い場所。
  夏場の冷房運転時に直射日光が当たらない場所。
  暖房運転時の着霜による能力低下を考慮した場合、日当たりが良い場所に設置するのも効果的です。その際は夏場の直射日光による能力低下を防ぐため、日除け屋根等の設置を検討しましょう。
• 積雪地域では高めの平地置台（５０cm以上）を設置、室外機が雪に埋もれない様に配慮する。
  防雪屋根や防雪フードを設置し、雪が直接室外機にかかり氷結しない様にする。
  室外機の下が、除霜の水により氷結するので設置場所の高さを充分考慮する必要があります。
  場合によっては壁面設置を検討する。
  落雪の懸念がある場所に室外機を設置しない。
• 暖房運転時に室外機から除霜の水が出ても問題ない場所。問題がある様ならドレン工事を行う。
  （通路等で除霜の水により凍結すると危険が伴う場合）
  寒冷地は除霜の水がドレン配管部で凍結する恐れがあるので、ドレン工事をしない事が多いです。（ドレンヒーターを使用した工事が必要になります）
• 室外機設置場所が土の上や、道路沿いなどで泥水のかかる場所では、機器の内部に泥等が溜まり水分により発生した錆によりガス漏れや室外機の漏電故障に至る事があります。
  そんな場合には、平地置架台等で室外機の高さを３０cm以上確保する事をお勧めします。

エアコン専用電源の確認

• エアコン専用電源コンセントの形とＶＶＦケーブル芯線太さを確認する。
  平行形　　　　１００Ｖ１５Ａ　ＶＶＦケーブル芯線太さ1.6ｍｍ以上
  ＩＬ形　　　　１００Ｖ２０Ａ　ＶＶＦケーブル芯線太さ2.0mm以上
  タンデム形　　２００Ｖ１５Ａ　ＶＶＦケーブル芯線太さ1.6mm以上
  エル・バー形　２００Ｖ２０Ａ　ＶＶＦケーブル芯線太さ2.0mm以上
  新規にエアコン専用電源工事をする時は、後に20A機種のエアコンに入替する可能性を考慮し、芯線の太さを1.6mmではなく2.0mmにしておきましょう。
• エアコン専用電源のはずなのに一口コンセント以外のものが付いている。
  二口以上のコンセントが付いている場合、他のコンセントからの送り配線になっているかもしれません。
  調査もせずに分岐ブレーカーを２００Ｖに切替してしまうと同じ系統に繋がっている電気機器が壊れます。
• テスターでコンセントの電圧を測定し、コンセント形状と電圧値が合っているか確認する。
• エアコン専用電源の分岐ブレーカー（子ブレーカー）を切り、専用コンセントのみ電圧がかからなくなる事を確認する。
  電圧がかからなくなるコンセントが他にある場合、専用電源の配線になっていません。

問題があれば対処する。（状況により電気工事が必要となる）

既に設置予定のエアコン（現物）がある場合に確認する事

• 電源電圧は何Ｖか
  　単相１００Ｖ　ｏｒ　単相２００Ｖ　
• 電流は何Ａか
  　１５Ａ　ｏｒ　２０Ａ
• 室内機のプラグ形状はコンセントと合っているか

• 室内機に電源プラグが付いているか。
  稀に室外機電源挿入型の機種がありますので注意しましょう。
• 冷媒管のサイズを確認する。
  2分３分　ｏｒ　2分４分

エアコン設置前に知っておくと役に立つ情報を纏めてみました！
参考になれば幸いです。

私が推すエアコンクリニング☟
＜＜内部リンク＞＞
【推しのエアコンクリーニング】お掃除本舗さんの完全分解洗浄！

分解方法

前面カバーの取り外し

前面カバーを開けて手前に引き抜く。
この時、下部ルーバーが閉まっていないと、前面カバーが当たって開きません
下部ルーバーは閉じておきましょう。

エアフィルターボックス、ダストボックスの取り外し

黄色のストッパー部分を手前に倒し、ダストボックスを手前に引き抜く。

エアフィルターボックスを手前に引き抜く

エアフィルターの赤マーキング部分を開くとエアフィルターを引き出す事が出来ます。

キャビネットの取り外し

ネジを外す。
赤丸ネジのうち下の２本は、本体下部ネジカバーで隠されている場所にあります。

この場所です。（赤丸の場所）
青色で囲った部分は細長く白いカバーが嵌め込んであります。
このカバーは先に外すのが良いでしょう。（左右のキャビネットを外しにくくなります）

赤丸のネジは長い方　５本
青丸のネジは短い方　４本

ムーブセンサー部のカバーを外した所です。

左右奥のルーバーハネは霧ヶ峰の他の機種と同様にストッパーを横にズラすと外せます。

左右のキャビネットを外します。

前面キャビネットを外しますが、基板にリード線が繋がっています。

基板の蓋を外し、前面キャビネットから繋がっているリード線のコネクターを抜きます。

前面キャビネットを外した状態です。
次に前面カバーの中央部のネジを外し、カバーを外す。

送風ファンユニットの取り外し

送風ファンユニットのリード線は、基板の奥を通って接続されています。

リード線コネクタ、室内外接続通信線（ＶＶＦケーブル）を抜き、アース線を外し、基板（電装ユニット）を手前に引き抜き外してしまいましょう。（電源プラグ、コードごと外せます）

ファンユニットは左右のネジを外し手前に引き抜きます。

ちなみに、写真に写っている左右のネジは外す必要はありませんでした。

ドレンパンユニットの取り外し

ドレンパンユニットの写真です。

ルーバー用リード線がありますので、基板から抜くのを忘れない様にします。

ドレンパンユニット部は、固定ネジはなく嵌め込まれているだけです。

ドレンパンユニット左右の下部を手前に引き、本体ツメから乗り上げる様にすると外しやすいです。

ドレンホースは固定ツメに乗り上げているレバーをフリーにしながら抜きます。

前側ルーバーや縦ルーバーは駆動部とレバーで連結されています。
洗浄等で外した場合、取付忘れに注意する必要があります。

エバーポレーターを洗浄する

送風ファンユニットを外すと、エバーポレーターが目視できるようになります。
Ｗ型配置となっている事が見てとれます。
この配置にする事で、エバーポレーター（熱交換器）の容量ＵＰを実現しているようです。

エバーポレーターの中央に、ホルダーが取り付けてあります。
２箇所の固定用ツメを緩め、上に引き抜くと外れます。

エアコン洗浄用カバーの設置

エアコンカバーサービスのＳＡー８０１Ｄ（壁掛け用フルカバー）を被せてみました。
機種は、ＭＳＺ－ＶＸＶ４０２０ＳＷ、室内機の幅が８９０ｍｍと大きく奥行は３６０ｍｍ程度
カバーに余裕はありませんが、ほぼピッタリのサイズ。洗浄も可能です。

組み立て

分解と逆の手順で組み立てをしていきます。

1. ドレンパンの取付（固定ネジ無し、ドレンホース取付と配線処理を忘れずに）
2. エバーポレーター中央上部のホルダーの取付
3. 送風ファンユニットの取付（左右ネジ固定あり）
4. 電装ユニット（基板）の取付及びリード線、アース線、通信線等配線の処理
5. 前面カバーの取付（ネジ固定あり）
6. 中央下部カバーの取付
7. 前面キャビネットの取付と配線処理（ネジ固定あり）
8. 左右キャビネットの取付と左右下部ネジ隠しカバーの取付（ネジ固定あり）
9. ムーブアイ部カバー取付（ネジ固定あり）
10. エアフィルター、フィルターカバー、ダストボックスの取付
11. 前面カバーの取付

最後に

今回紹介した機種は、過去の霧ヶ峰と比べた場合、メンテナンス性がとても良くなった印象を受けます。
メンテナンス性が高い事で分解洗浄時の作業効率が良く、しっかりと洗浄出来、効果も期待出来そうです。
機能の面でも、プロペラファンを使用し送風効率をＵＰさせた上で消費電力の低減も実現しています。
エバーポレーター（熱交換器）をＷ型に配置する事で、容量ＵＰも実現しています。
ルーバーは独立した動作が可能で高い性能を持っている割にユニットの構造が単純で故障が少なそうですし、キャビネットの剛性がとても高いです。
設置の時や分解洗浄をする側の視点からしても、安心感が高いエアコンだと思います。

以下のリンクページでは壁掛けルームエアコン設置の時に注意する事を纏めています。
＜＜内部リンク＞＞
壁掛けルームエアコン設置の時に注意する事

室内機の設置

配管穴の径に注意が必要なエアコンについて

ダイキン製うるさらＸシリーズの様に換気ホースを屋外に出す必要のある機種もあります。
このような機種を取付する際には、配管穴の径に注意が必要です。

　　　以下のリンクページはうるさらＸ取付時の参考記事になります。
　　　＜＜内部リンク＞＞
　　　ダイキン製うるさらＸエアコン取付時の注意点

据付け位置を決める

室内機据付け板の写真です。（エアコン室内機に同梱されています）
この板を用いて設置場所や配管穴の位置決めを行います。

この据付け板には、本体上端、左右端までの寸法が記載されています。
※メーカーや機種の違いにより据付け板に寸法の表示がされていないものがあります
　その場合は工事説明書や室外機外箱等に記載されていますので確認しましょう。

据付け板設置時に確認する事

・本体左右の端が、壁やコンセントに干渉しないか。
・本体の蓋を全開にした時に天井に干渉しないか。
・本体を添え付け板に掛ける時に、廻り縁に干渉しないか。
・本体下端部が、カーテンレールに当たらない、ルーバーが開く時に干渉しないか。
・コンセントが天井にある場合、エアコン本体を取付した後にプラグを抜き差し出来るか。
　（アース線を差し込む事が出来るか）
製品の据付説明書等に、確保する空間についての推奨寸法が記載されています。
推奨距離を確保すると、上記の項目はほぼクリアする事が出来ます。
エアコンのメンテナンスを考慮するのであれば、推奨距離を確保する事が望ましいです。

据付け板に記載されている本体の寸法

据付け板に記載されている配管穴位置までの距離

据付け板には配管穴中心までの距離が記載されています。
左右方向の配管穴のセンター（中心）は、突起部上の┃←先端から　背面左出しの場合は９０ｍｍ
背面右出しの場合は７０ｍｍとなっています。
縦方向（高さ）は、開口する穴の直径（ホルソーの直径）　φ６０、φ６５、φ７０によりセンター位置の高さを測ります。

据付け板を仮止めする

据付け板の写真の位置にビスを打ち、据付け板を引っ掛けて仮止めします。

据付け板が水平になっているか確認する。
この時、水平を合わせたのに天井と据付け板上端の隙間が左右で違う場合があります。
この状態でそのまま本体を設置すると、本体が傾いて設置されていると指摘を受けてしまいます。
建物側の要因ですので、水平に設置する事の重要性を説明し、承諾を得てから設置しましょう。
　

据付け板の寸法表示を参考に配管穴のセンター位置を決める。
この時に水平位置がズレない様、注意しましょう。
据付け板を引っ掛ける為のビス以外にもう一本ビスを留めるのも良いでしょう。
但し、据付け板の端の方にはビスを打たないようにしましょう。
（後で据付け板を移動する事になった時困ります）
配管穴をあける前に、下地センサー等を用いて間柱や胴縁が無いかを確認しておきましょう。
※参考までに、内壁のボードを貼る前の写真があったので載せておきます。

ただ、筋交いは外壁寄りにあるので、下地センサーで確認するのは困難です。
筋交いに当たる不安があるならば細長いドリルで探る方法があります。
探った結果によっては、据付け板をズラす事になるかもしれませんので、無事に穴あけが終了するまで据付け板を完全に固定しないようにしましょう。（安易に据付け板の端にビスは打たない）
ちなみに写真の現場☟は、右に筋交いがある状況でした。
細いドリルで探った時、外壁に到達する前に木に当たった感触があり、筋交いを避け左側に配管穴をあけました。探り穴が残ったため、据付け板を右にズラしリカバリーしました。
穴あけ終了前に据付け板を完全に固定すると、リカバリーが非常に困難になります。

穴あけの際、先に内側のボードだけを抜き、壁内に電線や柱等の障害物が無い事を確認しましょう。
壁材にもよるのですが、外壁を抜く時は、ホルソーを無理に押し付けず、回転で切断していく感じで抜きましょう。
外壁の表面が剥がれる、もしくは割れる恐れがある場合。抜いた壁材が外側に落下すると問題がある時は、外壁部を外側から抜きましょう。
（センタードリルで穴を開けておき、外側からその穴にセンタードリルを差し込んで穴をあけます）
配管穴はドレン排水や雨水等が室内側に流れる事を防止するため、室外側に下り勾配（５°程度）をつけるようにします。

配管穴にはスリーブを挿入しましょう。
写真は因幡電工の貫通スリーブです（ＦＰＦ－６０）
配管の勾配に合わせて角度をつける事が出来ます。

位置決めした据付け板でビス穴の位置を決め、ボードアンカーを打ち込みます。
ボードアンカーはねじ込み式ではなく、壁内で傘の様に開くものを使用してください。
ちなみに、緑のマスキングテープの下には縦に柱が入っています。（事前に下地センサーで確認）

アンカーを打った後、据付け板を固定します。
出来るだけ間柱や胴縁等、直接ビスが効く箇所を設けましょう。
（エアコン設置用下地がある場合を除く）
緑のマスキングテープの下方向２箇所は柱にビスを打ち込み固定しました。

ビス留め位置の目安は、据付け板の上部は４～５箇所程度、下部は左右の爪の受け部分を固定出来る箇所が一般的ですが、柱に固定出来ない場合はこの限りではありません。
端部の固定はしっかり行いましょう。
固定が不十分だと室内機が壁から浮きやすくなります。他にエアコンの修理やクリーニング時、下手をすると設置の途中でアンカーが抜ける場合があります。

☝ここまで固定出来れば心配は無いでしょう。

通信線を接続する

通信線の種類

室内機と室外機を繋ぐ通信線に使用するケーブル
ＶＶＦケーブル　２．０ｍｍ（導体直径）　３芯
機種によっては
ＶＶＦケーブル　１．６ｍｍ（導体直径）　３芯（１．６mmは工事説明書等に記載がある場合のみ）
より線のケーブル　公称断面積　ＳＱ（㎟表記）は使用出来ません。

ケーブルの接続方法

・必要な長さにケーブルをカットし室内機の端子板に接続後、余ったケーブルを配管穴に通し外に出す方法。
・外から配管穴を通し室内にケーブルを入れ、端子板に接続し必要な長さにカットする方法。
※室外機正面から向かって右側に配管を出す場合より左に出す場合の方がケーブル長が長くなりま
　す。（ほとんどの機種が向かって右に端子板があるので）

ケーブルの心線被覆を剥がし、端子板へ差し込みます。

※上の写真の機種は端子板を覆うカバーを留めるネジが別袋に梱包してあります。
袋には複数のネジが入っていますが、一本だけ短いネジがありますのでそれを使ってカバーを取付して下さい。
（複数の長いネジが余りますが、据付け板取付用のネジです）

ケーブルの芯線被覆を剥がす作業の様子を下記リンクページに載せています。
＜＜内部リンク＞＞ケーブル芯線被覆の剥がし方　

配管の処理方法

配管を右背面から出す場合

本体の右背面で配管、ドレンホース、配線を纏め、テープ巻きする。

余っている電線を配管穴から外に出しながら、室内機を据付け板に引っ掛け固定する。
（据付け板上部の突起に本体を引っ掛け、据付け板下部の左右の穴に本体内側の爪を掛け固定する）
右背面出しの場合は、配管とドレンホースは外で繋ぐ事になります。

補助配管の接続部、本体付属のドレンホースの先端までの寸法を測り、本体を取付した後に配管やドレンホースを繋ぐ事が出来るか確認しておきましょう。

配管を左背面から出す場合

通信線を繋ぎ、本体付属ドレンホースの位置を変更する。

ドレンホースはビス１本で固定されています。ホースとネジを移動しましょう。
ホースを抜いた側の穴にゴムパッキンを差し込むのを忘れずに。
細いドライバーを使ってしっかり奥まで差し込む事。（水漏れの原因になります）

配管を先に繋いでから本体を据付け板に掛けるため、外から配管を穴に通し、配管の曲げ加工をする場所までの距離を測っておく。

配管先端をフレア加工し、ナイログを塗布します。
配管同士を接続しフレアナットは手で締める。（最初からレンチで締め込まない事）
最後にトルクレンチでカチッと手ごたえがあるまで締め込む。

フレア加工時の様子を下記リンクページに載せています。
＜＜内部リンク＞＞ＢＢＫフレアツールを使ってみた

配管接続部は断熱テープ等でしっかり断熱処理を行い、先に測定してマーキングをした箇所を基準に配管の曲げ加工をする。

配管と電線、ドレンホースをテープで纏めて巻き、配管等を外に押し出しながら据付け板に掛けて室内機を設置する。
電源コードが邪魔になるので、テープ等で固定しておく。

配管曲げ加工の精度で、室内機の収まり具合が決まります。慎重且つ丁寧に作業しましょう。

室内機を設置してから配管を繋ぐ場合

この様な設置の場合は、室内機を壁に掛けてから配管を接続します。

掛け繋ぎ作業の様子は下記のリンクページに纏めていますので、参考にしてみて下さい。

掛け繋ぎ作業の様子は下記のリンクページに纏めています。
＜＜内部リンク＞＞室内機を壁に掛けてから配管を繋いでみた

配管穴は、パテ等を使用して塞いでおきましょう。

穴あり槽（縦型全自動洗濯機）

洗濯槽の側面に穴があるタイプ、水を溜めると洗濯槽の外側も水に浸かります。
洗浄液と混ざった水（洗浄液）で外槽を浸す事は簡単に出来ます。

穴なし槽（縦型全自動洗濯機）

洗濯槽の側面に穴がないタイプで、穴無し槽と同じ様に水を溜めても外槽を浸す事は出来ません。
そこでホースを立てるのですが、ホースを立てただけではやっぱり外槽を浸す事は出来ません。

穴無し洗濯槽に水を溜めてみる

通常の水の溜め方では、排水ホースから水が流れ出てきません。
この状態でホースを立てても意味がありません。
上面のカバーを外して撮影していますが、外槽に水が流れてこない事がわかると思います。
※通常の水の溜め方とは、給水ホースを外さずに水位を高く設定し洗濯機任せで水を溜める方法です。上記動画では、直接ホースで水を注水しています。（動画は水位設定が高で溜まる程度の量です）
注；給水ホースで足し水をする前に必ず洗濯モードで撹拌し洗浄液と水を混ぜておく事を忘れずに！

給水ホースを外し、直接槽に注水する

給水し続け上部のバランサー（プラスチックの大きなリング状の部品）まで水が溜まるとオーバーフローした水が排水ホースから流れ出します。

排水ホースを立て、槽に直接注水し外槽を水に浸す

排水ホースを立てると、オーバーフローした水が外に流れ出ずどんどん水が溜まっていきます。
水がバランサー（プラスチックの大きなリング状の部品）の下位程度まで溜まると、周辺にある水抜き穴から外槽側に水が流れ溜まっていきます。

写真は上部のプラスチック部がバランサー、下部のステンレス部は穴無し槽です。
合わせ目にある溝から水が外に出てきます。（脱水時の水はここから外槽に排出されます）
※排水ホースは洗浄（つけ置き）途中で倒れない様にしっかり固定して下さい。ホース先端に
￢（カギ）　の様なホルダーがあるので、本体の側面の穴に引っ掛けます。（倒れると洗浄液が混ざった水で周囲が洪水になってしまいます）
立てたホースの高さが洗濯槽より低いと、ホースの高さ以上には水が溜まりません。（ホースから流れ出てしまいます）
洗濯槽よりホースが高い場合、注水しすぎない様に注意して下さい。洗濯槽から水が溢れ、本体直下が水浸しになります。モーター等の電気部品に水がかかる恐れもあります。バランサーの下部に少しかかる位（動画の水量程度）にしておきましょう。

参考写真

クリーナーでつけ置きした後排水ホースを倒すとこうなる

排水ホースを倒すと、大量に水が流れ出てきます！
バケツ等を使用し、何回かに分けて水を抜きます。排水ホースから水が出なくなったら排水口にホースを戻します。
途中でホースを床に倒してしまうと、漂白剤混じりの水を大量に床に流した状態になってしまうので慎重に作業します。
動画をみると、外槽に溜まっていた水がしっかり抜けている事がわかります。
あとは、空ですすぎ運転をさせて洗濯槽に付いた洗浄液をしっかり洗い流しましょう。
穴無し洗濯槽のクリーナーを使用したお手入れの参考にして頂けたら幸いです。

穴無し洗濯槽の汚れ

穴のない洗濯槽の場合、外槽の汚れは洗濯槽に侵入しにくく、汚れの大部分はパルセーター（ハネ）の裏やハネの下の洗濯槽に付着しています。

パルセーターの汚れ

プラスドライバー３番（１～３番の３種類　３番が一番太い）でネジを緩める

ハネのネジは緩めるだけで完全に取らない。

ネジを引っ張ってハネごと外す。

ワッシャーが一枚、軸の棒に入っていますので組み立て時にしっかり差し込みましょう。

パルセータ下の洗濯槽の汚れ

パルセーターの下が汚れているので、ついでに洗剤やブラシ等を使用して洗ってしまいましょう。

パルセータの裏の汚れ

パルセーター（ハネ）の裏にはカビがびっしり付いていました。

凸凹していて洗いにくいのですが、ブラシと洗剤を使って洗うのが効果的です。

汚れを落としたら、ワッシャーを忘れずに軸の心棒に差し込みパルセーターを戻してハネを押さえながらプラスドライバー３番でしっかりネジを締めます。

槽内側に付いているカバー類は、ブラシ等で汚れを取る

内槽のカバー部も黒カビが付いている事が多いのですが、この部分は外側からネジで留めてあるので分解しないと外せません。
ブラシや洗剤を使用して汚れを落としましょう。
糸くずフィルターの汚れも忘れずに！

穴無し洗濯槽の利点は、黒カビが内槽に侵入しにくい事です。
パルセーターの裏、パルセーター下の洗濯槽、内槽側面のカバー類のカビを除去する事で、洗濯物にカビが付くのを防ぐ事が出来ます。
下手に洗濯槽クリーナーを使うよりも効果があったりするんですよね、、、。
穴あり槽の場合、外槽にカビが付いてしまうと穴を通して侵入するカビを抑えるのは難しいです。

おまけ

外槽の汚れ

最後に、外槽の汚れを拭いている動画を掲載します。
なかなかの汚れです、、、
穴無し洗濯槽はこの汚れが侵入しにくいという利点がありますが、汚れを見てしまうと気になります。やはり最終手段は専門業者による分解清掃になりますね！

分解手順

洗剤投入口

洗剤投入口は引き出しの様に手前に出し上に傾けて引くと外せます。

上蓋

この機種は、右側に上蓋を固定するストッパーが付いています。

ストッパーを外すには、この部分を押し付けながら

先の細いマイナスドライバーを隙間に差し込み手前に引っ張り出すと外せます。

ストッパーはこんな形状になっています。
右の爪をしっかり押し付ける事で引っ掛かりが外れ、マイナスドライバーで引っ掛けて左側に移動させると抜けてきます。（ドライバーで無理にこじると折ってしまいます）

左側にはストッパーが無いので、右にずらすと蓋が外れます。

コイル状のバネが一緒に外れてきます。
バネがどのように入っていたかを覚えておく事と外れたバネを無くさない様に注意！

パルセーター

パルセーター（ハネ）をプラスドライバーでネジを緩めて外す。
この時ネジを完全に外さず緩んだネジの頭を掴みパルセーターに引っ掛けるように上に抜く。
使用するドライバーはプラス＋の３番です。

パルセーターと軸の間にワッシャーが一枚入っていますので、組み立て時に取付するのを忘れない様に

洗濯槽固定ボルト

ボックスレンチ　Ｍ－１０を使い４本のボルトを緩めて外す。

上面カバー

洗濯槽を外すために上面カバーをめくり上げる手順です。
後ろのネジを２本外す。

左右のネジ４本は目隠しシールを剥がしてから外す。
（目隠しシールを無くさない様に）

上面板後ろ側のパネルを外す。

ネジを外し、背面カバーを外す。

背面カバーを開けると、透明なホースが洗濯槽から上部カバーまで繋がってます。
これは、洗濯槽の水位を検知する圧力センサー用ホースです。
引っ張りすぎて、ホースが抜けてしまわない様に注意が必要です。

上面カバーをめくる

上面カバーを前方から持ち上げる様にめくり、壁にたてかけておきます。
上部の赤丸で囲った部分（水圧検知用圧力ホース、異常振動検知用レバー、リード線）に強い力が掛からない様に注意します。
リード線やホースを外し、上面カバーごと外してしまうのも良いでしょう。（グリスでベタベタになったりするので大変です！）

槽カバーを外す

槽カバーは４箇所の爪をはずし取外します。

洗濯槽を外す

槽固定ボルト４本は既に外していますので、上に持ち上げると洗濯槽が外せます。
（錆や洗剤成分によって固着している場合があります。槽を回したり振ったりすると外れてきます。）

この機種はパルセーターの径が大きくそのまま上に抜こうとしても槽の上部（バランサー）に当たって槽の外に出す事が出来ません。

バランサーは、横方向からボルトで固定されていますので、ボルトを外すとステンレス槽とバランサーを分離させる事が出来ます。
バランサーを取るとパルセーターを外に出すことが出来ます。

ステンレス穴無し槽

この機種は、洗濯槽がステンレスで側面に穴が無いタイプです。

ステンレス穴無し槽の特長

・洗濯槽の側面に穴が無いので、外側の槽に水が溜まらなく節水効果がある。
・槽の凹凸が少ない構造となっていてカビが発生しにくい。

・穴無し槽は洗濯槽にカビが侵入しにくいので洗濯物に黒カビが付着しにくい。
　穴あり槽の場合は穴の部分や外側の槽に発生したカビが洗濯槽に侵入してくる。
※パルセーターの裏に付着したカビの侵入は防げません。

内部リンク　穴無し槽の槽クリーニングをする時の水の溜め方

脱水時の水は、遠心力で槽の上部にあるバランサーまで持ち上げられ外槽に排出される。
※この構造のため脱水の仕上がりが弱いと言われている。
個人の意見になりますが、脱水の仕上がりは使用上問題無いレベルだと思います。
カビが侵入しにくいという利点の方が優っていると思います。

穴無し槽特有の構造

穴無し槽の機種は、写真右にある丸型のパッキン部品が付いてます。槽の下部の突起がパッキンの青マーキング部に差し込まれており、外側の槽に水が流れ出さない構造となっています。
ゴム製のパッキンの為、お湯を使用する事で変形する恐れがあります。
（変形すると、止水が出来ず、水抜けの要因となってしまいます）
また、分解時にこのパッキンを外す（ボルト８本で外せる）と取付時にセンター合わせの調整が必要となるので外さない方が無難です。

各部品の洗浄

外した部品等を洗浄していきます。

組み立てする

ステンレス槽を戻す

ステンレス槽を元の位置に戻し、槽上部のカバーを取付する。
（４箇所の爪にカバーを確実に引っ掛ける）ネジで留めてある機種もあります。

上面カバーを戻す

上面カバーを戻す時は、赤マーキングのレバーを槽の左奥に降ろす様にする。

赤マーキングのレバーが下に降りている状態。
槽の上部カバーの上に乗り上がらない様にして下さい。

槽取付ボルトを確実に締め固定する

４本のボルトをボックスレンチ等で締め、ステンレス槽をしっかり固定する。
※ボルトの固定を忘れると、ステンレス槽がぶっ飛んでしまいます。

パルセーターを取付する

パルセーターを取付する際は、ワッシャーの取付忘れに注意。
プラスドライバーの３番で締め付けします。

蓋を取付する

注、蓋を

蓋スプリングを付ける

蓋にスプリングの片側を差し込んでおき
もう片側のスプリングを→の写真の位置に嵌め込み
蓋の左側を本体の突起部に差し込む。

蓋ストッパーを取付し固定する

ストッパーの部分にマイナスドライバーを差し込み矢印方向に力をかけ、爪がしっかり掛かっている事を確認しましょう。

上部後ろカバーと背面背板を取付する

カバー等を取付する際は、部品の位置ずれや配線の噛み込みが無いか確認しながら作業します。

排水口のお手入れ

洗濯機の洗浄のついでに排水口も清掃します。

作業完了！
すっかり綺麗になりました。
分解クリーニングをすると、普段見えない場所を綺麗にすることが出来ますので
定期的に専門業者に依頼する事をお勧め致します。

洗濯中で、洗濯物は入ったまま、水も溜まったままだよ。機器を調べるにも工具は引っ越しの時に買った１００均のプラスドライバー１本だけだったけど、何とか解決させる事が出来た。
そんな私の体験談を紹介します。参考になるかもしれませんよ～

エラーコード１Ｅが表示され洗濯が出来ない

洗濯機は下記の様なエラー（多分１Ｅ）が表示され、動作停止していました。
個別に脱水を洗濯すると、水が抜けないうちに脱水動作が始まり槽が回転してしまいました。
※水が抜けきらない状態で槽が回転すると大変危険です！回転状態を続けず停止（一時停止可）させて下さい。

エラーコード１Ｅ再現動画

ホースが外れた理由

• 洗濯機の許容量を超える洗濯物投入により槽の振れが大きくなりホースに張力が掛かり抜けた。。
• 水位検知用ホース固定部の不具合。
• 湿気が多い環境等で洗濯機の吊り棒に錆が発生し、ホースとの接触抵抗が増加し引っ張られたことによる抜け、もしくはホースの破け等。（これはちょっと稀なケースかもしれませんが）

洗濯機の許容量を超える洗濯物を入れてしまった

洗濯機の容量が４．６ｋｇしかなく、まさにおひとり様用の容量でした！

洗濯物を入れすぎると、脱水動作時に槽の振れが大きくなり、ホースが引っ張られ外れてしまう可能性があります。

ホース固定クランプ取付部の不具合

外れた透明なホース（水圧検出用ホース）は表面がツルっとおり多少滑りやすい感じで、写真の様に滑り止め？のテープが巻いてありました。

私は、このホース外れを２回もくらってしまいました！
不具合時は右の写真の様な状態だったのですが、ホース自体をそのまま抑えており、引っ張られるとクランプ部でホースが滑ってしまうので抜けやすくなっていたのでしょう。
※写真は、疑似状態を作って撮影したものですが、実際はテープがズレた状態になってました。
さすがに２回目の修正時に気付き、テープを貼り直し左の写真の様に固定しなおしました。
それから半年ほど経ちましたが不具合は発生していません。

満水時の水の抜き方

個別脱水を選び、スタート・停止を繰り返す。
※槽が回転するので、回転を始めたらすぐ一時停止ボタンを押し停止させる。

脱水のみ運転で排水、槽の回り始めにすぐ停止を繰り返し排水する方法です。
槽の回り始めにバシャバシャ水の音がしますが、音が消えた事で水が抜けたと判断出来ます。
※満水状態で放置しておくと、ホースが外れた箇所からの水漏れが続きます、水漏れしていても防水パンで受ける事が出来る条件なら、放置する事である程度水位が下がります。
水位が下がった後から個別脱水を繰り返す方法でも構いません。

排水弁のレバーを直接手で動かし排水する方法

排水弁部のレバーを直接動かす事で排水弁を開き、排水ホースから排水口に水を流す方法です。
洗濯機の後ろに回り込む事が必要ですし、槽に水が残っていると本体が重く、移動させる事が大変です。どちらかというと業者さん向けの方法です。

裏板の外し方、不具合箇所の確認方法

• プラスドライバー（サイズ２番）を使用し、裏板のネジ４本を外す。
• 裏板上部３か所が本体側に入り込んでるので裏板を少し湾曲させ外す。
  裏板は薄く簡単に湾曲します。（鉄板で手を切らない様注意が必要です）
• 不具合箇所（水位検知用ホース）が外れているか確認する。（今回はホースを故意に抜いてます）
  ホースが外れていれば該当の不具合。（裂けていたり切れている場合は部品交換が必要）

不具合箇所の修正、裏板の取付方法

作業時は十分な注意が必要です！

本体の内部に手を入れて作業する時には、鉄板部分で手を切ったり手首を切ったりしない様注意する
作業用グローブ（手袋）着用、長袖着用は必須！
大怪我を負う危険があります

ホースは金属のバンドで固定していますので、ホースを元の位置に差し込みしっかり固定する。

白いプラスチックのクランプでホースを固定する。

今回の洗濯機にはプラスチックのバンドが付いていましたが、形状が違う場合もあります。
いずれにせよ、固定する箇所がある場合はその場所に収めましょう。

洗濯機を元の位置に設置する

排水ホースが分離式の場合

洗濯機を元に戻す前に、排水ホースが一体式か、内側と外側で分離式なのかを確認しましょう。

上記の様な分離式の場合、取付が緩んでいないかを確認しておきましょう。
洗濯中に抜けてしまうと、洗濯機の周辺が洪水になってしまいます。

排水ホースの取り廻し

排水ホースの取り廻し時は以下の点に注意する。

• ホースの立ち上がりは最低限に抑える。（高さ１０ｃｍ以内にする）
• 配置しにくい場所であれば、ホースにエルボを先に取付ておくのも有効。（排水口に縦に差す方が楽）
• 余ったホースはドレンパン側に押し込まない。（ドレンパン部でたわむと回転部と接触しホースに穴があく事があります）

設置後のチェック

給水が始まったら、水漏れしていないか周辺をチェックしましょう。

洗濯動作及び脱水動作をさせて、床への水漏れやドレンパンに水が溜まらない事を確認する。

注；洗濯機の四隅が、ドレンパンの内側に入る様、確実に設置しましょう。
製品がドレンパンの内側に配置されていれば（排水口付ドレンパンに限る）本体からの水漏れによる床への被害を低減できます。（ほぼ被害は発生しないと思われます）
排水口の詰まりによる逆流時や排水ホースの抜け、給水ホースの外れ等には効果が無いので十分注意下さい。

最後に

今回の様なホース抜けは過去からあります。特に小型洗濯機での発生割合が高い気がします。
一人暮らしで夜にこんな事がおきると、困ってしまいますよね！
素人ではない私でも、夜にくらった時は一瞬戸惑ってしまいました。
本来は機器の修理依頼が必要な内容です。どうしようもない時、あくまで応急的な方法として参考にして頂ければと思います。
特に集合住宅等で水漏れを発生させてしまうと、階下にまで被害が及び大変な事故となってしまいますので、業者へ修理を依頼する事を推奨致します。

調べてみたら、、、こんなのがありました！

WHCBL10MLという商品です。

このページでは、ＷＨＣＢＬ１０ＭＬの防犯、監視カメラとして有効な機能について紹介しています。製品の仕様については深く触れておりません。
製品の詳細を知りたい方は、下記の外部リンク☟（マスプロ電工様ホームページ）を参照頂けます様、よろしくお願いいたします。

外部リンク

MASPRO WHCBL10ML センサーライト、警告音発報機能付ワイヤレスＨＤカメラセット

マスプロ電工製　モニター付ワイヤレスＨＤカメラセット
ＷＨＣＢＬ１０ＭＬ

マスプロ電工製　モニター付ワイヤレスＨＤカメラセット　【ＷＨＣＢＬ１０ＭＬ】です。
ワイヤレスカメラなので、基本はモニターとカメラを直接繋ぐ線が不要です。

注意すべき事

• モニターとカメラそれぞれに電源アダプターを接続する必要があります。
• ワイヤレス（無線）なので、モニターとカメラの距離には制限があります。
• モーション検知可能範囲には制限があります。
  　（距離７ｍ程度、検知角約９０°　夜間や環境により検知距離が短くなる可能性があります）
• モーション検知機能は、設置環境や使用状況によりだれもいないのに検知する事や逆に検知しない事がありますが、故障ではありません。
• 本機は防犯を保証する機器ではありません。

4種類の警告音選択方法

カメラのスピーカーからの警告音は４種類あり、その中から選ぶ事が出来ます。

1. ◎ＲＥＣマーク　　『録画を開始しました』
2. ♫マーク　　　　　『ピンポーン（チャイム音）』
3. 🐩マーク　　 　 　『ワンワン・ワン（犬の鳴き声）』
4. パトランプマーク　『通報しました』
   

警告音発報回数設定

警告回数設定では警告音の発報回数を１回、３回、５回の中から選び設定することが出来ます。

モーション検知連動警告音発報設定

モーション検知連動（人の動いているマーク）をタップし、警告音の発報を連動させたいカメラ番号（スピーカーマーク）をタップし選択した後、右上の🏠マークをタップ。
選択したカメラでモーション検知するとカメラのスピーカーから警告音が発報されます。

モーション検知連動センサーライト点灯設定

モーション検知時にセンサーライトを点灯させる事が出来ます。

※暗所でのみ点灯します周囲が明るい時はモーション検知してもライトは点灯しません。

1. モニター下部にある🏠マークを押しメニュー画面を表示させる
2. 左上のカメラ＆センサーをタップする
3. 表示上部の右から２番目にあるセンサーライト設定をタップする
4. 右側の💡モーション検知連動をタップする
5. 設定したいカメラ番号をタップするとＯＮ、ＯＦＦの選択が出来る
6. 画面右上🏠をタップすると設定完了

センサーライトの点灯時間を設定する

　上記４の項目時に

• 🕒センサーライト点灯時間をタップする
• 設定したいカメラ番号をタップする
• ３０秒、1分、3分、5分の中から選択する

モーション検知連動センサーライトと警告音発報動作（暗所でのカメラ動作）

夜間等、周囲が暗い時は自動で赤外線照射モードに切り替わります。（撮影画像は白黒になります）

※センサーライト点灯時の撮影画像はカラーになります

センサーライト、警告音発報の手動操作方法

画面上の💡マークを押すと、カメラ部のライトが点灯します。

　※点灯時間及び警告音の種類等は設定した内容が反映されます。

モーション検知動作をモニターに通知する

モーション警報の♫マークをタップし設定すると、モーション検知された事をモニターに通知してくれます。
通知の際は、画面左側の△で囲われた！マークの下に青いランプが点灯し、音が（ピッ音）なります。
以下２点は設定の変更が可能です。
・モーション警報（ピッ音）の回数　１回、２回、３回、無し
・繰り返し音の間隔　ＯＦＦ（１回のみ）、１５秒、３０秒、1分
警報音を停めるには、画面をタップします。

　！マーク下の青いランプが消え、警報音が止まります。
※モーション警報を無しに設定すると、青色のおしらせランプは点灯しません。

モニターからカメラのスピーカーを通じて通話が出来る

モニター～カメラ間の通話方法

• 通話したいカメラを１画面表示にする。（モニターをタップし切換する）
• モニター上部のトークボタンを押し続ける。
  トークボタンを押している間モニター画面上部に💬マークが表示される。この時にモニター下部にあるマイクに向けて話かけるとカメラのスピーカーから音が出る。
• トークボタンを離すと💬マークが消え、カメラからの音声がモニターから聞こえる。

※トランシーバー式のため、同時通話は出来ません。

撮影された動画の内容をＰＣで再生する

撮影した動画の保存するには、ｍｉｃｒｏＳＤカード（SDHC/SDXC CLASS10以上）
または、外付けＨＤＤ（ＷＨＣ－ＨＤＤ２ＴＢ）が必要です。
ＰＣ（パソコン）にＵＳＢ接続すると、動画を再生出来ます。
※ＰＣに動画ファイル（ＡＳＦファイル）が再生できるプログラムが必要です
どちらのメディアも上書き録画設定をしていると、古いデーターから順に消去されますので注意！

参考、購入できるサイトを掲載

(100円オフクーポン配布中)マスプロ WHCBL10ML モニター＆ワイヤレスHDカメラセット フルハイビジョンモデルシリーズ 10.1インチモニター 防犯カメラ センサーライト・警告音機能搭載 MASPRO 価格:68,500円 (2023/2/18 15:53時点) 感想(0件)

纏め

最後に製品の特長を簡単にまとめさせて頂きます。

• 設定が簡単
  カメラとモニターのＡＣアダプターをＡＣコンセントに差し込んで、モニターの電源を入れるだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。
  モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
• フルハイビジョンカメラ（解像度１９２０Ｈ×１０８０Ｖ）
  モニターの解像度は１０２４Ｈ×６００Ｖとなります。
• 防じん・防水（ＩＰ６６）のワイヤレスカメラ
  屋内はもちろん屋外にも対応できます。
  （完全防水ではないので、軒下等直接雨がかからない場所への設置を推奨）
• センサーライト機能
  可視光線ＬＥＤを搭載し、モーション検知時に点灯出来ます。モニター操作によっても点灯できます。
• 警告音機能
  カメラにスピーカーを搭載しており、モーション検知時に警告音を発報できます。モニター操作によっても発報できます。
• 通話機能
  モニターにマイクを搭載しており、カメラのスピーカーを通じて通話する事ができます。
  スマートフォンアプリからも通話出来ます。
• 夜間撮影対応
  カメラに赤外線投光器を内蔵しているので夜間撮影が可能です。
  （赤外線撮影により、白黒映像となります）
• カメラを最大４台まで接続可能（環境によっては使用できない事があります）
  カメラを最大４台まで接続してモニターに表示できます。（４台同時録画可能）
  増設カメラはマスプロ製ＷＨＣＦＨＤーＣＬ（別売品）を利用。
• 人感センサーによる、モーション検知カメラ
  人感センサーが動くものを検知すると、モニターに挿入したｍｉｃｒｏＳＤカード（市販品）やモニターに接続した外付けハードディスク（別売品）に録画したり、スマートフォン・タブレットに警報としてお知らせ（インターネット環境が必要）したりできます。
• ｍｉｃｒｏＳＤカードレコーダー
  モニターにｍｉｃｒｏＳＤカード挿入口を搭載しており、ｍｉｃｒｏＳＤカード（市販品）にカメラ映像を録画できます。また、録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。（ｍｉｃｒｏＳＤは消耗品なので定期的な交換をお勧めします）
• ＵＳＢ端子
  モニターにＵＳＢ端子を搭載しており、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。
  外付けハードディスクはマスプロ製ＷＨＣ－ＨＤＤ２ＴＢ（別売品）を利用下さい。
• ＨＤＭＩミニ端子
  モニターにＨＤＭＩミニ端子を搭載しており、テレビ等外部モニターにカメラ映像を映し出す事ができます。（ＨＤＭＩミニケーブル（市販品）は２ｍ以下をご利用下さい）
• スマートフォン・タブレット対応
  モニターが有線のネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォン・タブレットでカメラ映像の閲覧ができます。（対応ＯＳにはバージョン等の制限がありますのでご注意下さい）
  

注意事項

ワイヤレスカメラ（無線）は建造物や壁等の遮蔽物があると通信距離が極端に短くなります。他に、通信が不安定になる事もあり録画品質の低下や録画に失敗する可能性があります。

カメラ本体部以外のＡＣアダプターや接続コネクタ部、コンセントプラグ、モニター部等は防水ではありません。
不適切な設置を行うと、火災や漏電等重大な事故につながる恐れがあります。
電気工事が必要になる事も考えられます。その際は有資格者による作業が必要となります。

撮影可能な範囲やモーション検知可能範囲等は仕様書等を充分確認の上、設置可否の判断は自己責任にてお願い致します。
判断が難しい時は、業者さんに相談頂く事をお勧め致します。

設置業者の方々も知っていると説明の時に役立つ情報だと思います。

風あて・風よけ・ムラ無しで気流の制御はＡＩにおまかせ！

※使用する時は、体感機能が入に設定されている必要があります！

各機能の設定方法は、機種により多少の違いがありますので取り扱い説明書を参照下さい。

今回の記事はＭＳＺ－ＫＸＶ５６２２ＳＷを元に作成しております。

風あて運転（人のいる所に風を向ける）

風あて運転は冷房では頭上、暖房では足元に向ける風向になる為、直接体に風があたらない場合があります。

風よけ運転（風当たり感を少なくする）

ムラなし運転（体感温度を考慮し気流を制御）

人のよくいるエリアを学習し、その生活エリアの温度ムラを抑えます。

不在設定（消し忘れオートＯＦＦ）を活用する！

※使用する時は、体感機能が入に設定されている必要があります！

不在省エネ設定

お部屋に人がいない事を検知してから約１０分間たつと、自動的にひかえめ運転に切り替わります。

ひかえめ運転中に人がいることを検知したときは、通常運転に戻ります。

不在停止設定

ひかえめ運転に切り替わってから、約３時間人を検知しないと、自動で運転を停止します。
運転を停止した後に人を検知しても運転を再開しません。
不在停止で運転が停止した場合、リモコンの表示は運転中のままです。
再び運転するときは、リモコンで運転を再開させて下さい。
※運転中に一度も人を検知していないと、不在停止機能は働きません。

エアコン使用途中にブレーカーが切れてしまう場合！

ピークカット設定（最大電流値を２５％抑える）

他の家電製品を同時使用した際に頻繁にブレーカーが切れてしまう時に設定してみましょう。
ただし、電流値を抑える事＝能力を抑えた運転　となっている事を理解して使用してみて下さいね。

おまけ

運転時、もしくは運転中にエアコンの前面にあるランプが二つ点滅して冷房（暖房）が効かないという経験はありませんか？この場合は、上下に動くフラップ（羽根）に付いている安心ストッパー（横にスライドする部品）が正しく差し込まれていない可能性があります。
スライドするストッパーをカチッと音がするまでしっかり差し込む事で改善します。
あと、稀なケースですがエアコンクリーニング作業後に不具合が発生したという話を聞いた事があります。
ストッパーはちゃんと差し込んであるのに点滅が止まず正常動作しない状態になったとの事ですが
原因は作業時にストッパーの検知センサーを濡らした事により壊してしまった様です。
お手入れ時も含め、電気部品を濡らす事がない様に注意しながら作業する様にしましょう！

チャージバルブの種類（ＴＡＳＣＯ）

• ＴＡ１６６ＺＡ　ピンク（５／１６フレア）　Ｒ４１０Ａ，Ｒ－３２
• ＴＡ１６６ＫＡ　黒　　（１／４フレア）　　Ｒ２２，Ｒ１２，Ｒ５００，Ｒ５０２
• ＴＡ１６６ＹＡ　茶　　（１／４フレア）　　Ｒ４１０Ａ，Ｒ４０７Ｃ，Ｒ５０７Ａ，Ｒ１３４ａ
• ＴＡ１６６ＨＤ　緑　　（Ｍ１０Ｐ１．５）　Ｒ１３４ａ

チャージバルブの構造

ゲージマニホールドのチャージホースを室外機３方弁のサービスポートから外す時
機器の冷媒が外に漏れてしまう場合があります。
このバルブを使用する事で、冷媒を漏らさず安全にチャージホースを外す事が出来ます。

・バルブを締めこむ　サービスポートのムシが押されラインが開きます。
・バルブを緩める　　サービスポートのムシから離れラインを閉めます。

ポンプダウン時にチャージホース内の残留空気を真空ポンプで抜く場合に便利です。

送料無料 イチネンタスコ TASCO TA166ZA 耐圧兼用型チャージバルブ R410A R32対応 価格:3,740円 (2023/2/5 17:58時点) 感想(30件)

チャージバルブ参考動画