穴あり槽（縦型全自動洗濯機）

洗濯槽の側面に穴があるタイプ、水を溜めると洗濯槽の外側も水に浸かります。
洗浄液と混ざった水（洗浄液）で外槽を浸す事は簡単に出来ます。

穴なし槽（縦型全自動洗濯機）

洗濯槽の側面に穴がないタイプで、穴無し槽と同じ様に水を溜めても外槽を浸す事は出来ません。
そこでホースを立てるのですが、ホースを立てただけではやっぱり外槽を浸す事は出来ません。

穴無し洗濯槽に水を溜めてみる

通常の水の溜め方では、排水ホースから水が流れ出てきません。
この状態でホースを立てても意味がありません。
上面のカバーを外して撮影していますが、外槽に水が流れてこない事がわかると思います。
※通常の水の溜め方とは、給水ホースを外さずに水位を高く設定し洗濯機任せで水を溜める方法です。上記動画では、直接ホースで水を注水しています。（動画は水位設定が高で溜まる程度の量です）
注；給水ホースで足し水をする前に必ず洗濯モードで撹拌し洗浄液と水を混ぜておく事を忘れずに！

給水ホースを外し、直接槽に注水する

給水し続け上部のバランサー（プラスチックの大きなリング状の部品）まで水が溜まるとオーバーフローした水が排水ホースから流れ出します。

排水ホースを立て、槽に直接注水し外槽を水に浸す

排水ホースを立てると、オーバーフローした水が外に流れ出ずどんどん水が溜まっていきます。
水がバランサー（プラスチックの大きなリング状の部品）の下位程度まで溜まると、周辺にある水抜き穴から外槽側に水が流れ溜まっていきます。

写真は上部のプラスチック部がバランサー、下部のステンレス部は穴無し槽です。
合わせ目にある溝から水が外に出てきます。（脱水時の水はここから外槽に排出されます）
※排水ホースは洗浄（つけ置き）途中で倒れない様にしっかり固定して下さい。ホース先端に
￢（カギ）　の様なホルダーがあるので、本体の側面の穴に引っ掛けます。（倒れると洗浄液が混ざった水で周囲が洪水になってしまいます）
立てたホースの高さが洗濯槽より低いと、ホースの高さ以上には水が溜まりません。（ホースから流れ出てしまいます）
洗濯槽よりホースが高い場合、注水しすぎない様に注意して下さい。洗濯槽から水が溢れ、本体直下が水浸しになります。モーター等の電気部品に水がかかる恐れもあります。バランサーの下部に少しかかる位（動画の水量程度）にしておきましょう。

参考写真

クリーナーでつけ置きした後排水ホースを倒すとこうなる

排水ホースを倒すと、大量に水が流れ出てきます！
バケツ等を使用し、何回かに分けて水を抜きます。排水ホースから水が出なくなったら排水口にホースを戻します。
途中でホースを床に倒してしまうと、漂白剤混じりの水を大量に床に流した状態になってしまうので慎重に作業します。
動画をみると、外槽に溜まっていた水がしっかり抜けている事がわかります。
あとは、空ですすぎ運転をさせて洗濯槽に付いた洗浄液をしっかり洗い流しましょう。
穴無し洗濯槽のクリーナーを使用したお手入れの参考にして頂けたら幸いです。

穴無し洗濯槽の汚れ

穴のない洗濯槽の場合、外槽の汚れは洗濯槽に侵入しにくく、汚れの大部分はパルセーター（ハネ）の裏やハネの下の洗濯槽に付着しています。

パルセーターの汚れ

プラスドライバー３番（１～３番の３種類　３番が一番太い）でネジを緩める

ハネのネジは緩めるだけで完全に取らない。

ネジを引っ張ってハネごと外す。

ワッシャーが一枚、軸の棒に入っていますので組み立て時にしっかり差し込みましょう。

パルセータ下の洗濯槽の汚れ

パルセーターの下が汚れているので、ついでに洗剤やブラシ等を使用して洗ってしまいましょう。

パルセータの裏の汚れ

パルセーター（ハネ）の裏にはカビがびっしり付いていました。

凸凹していて洗いにくいのですが、ブラシと洗剤を使って洗うのが効果的です。

汚れを落としたら、ワッシャーを忘れずに軸の心棒に差し込みパルセーターを戻してハネを押さえながらプラスドライバー３番でしっかりネジを締めます。

槽内側に付いているカバー類は、ブラシ等で汚れを取る

内槽のカバー部も黒カビが付いている事が多いのですが、この部分は外側からネジで留めてあるので分解しないと外せません。
ブラシや洗剤を使用して汚れを落としましょう。
糸くずフィルターの汚れも忘れずに！

穴無し洗濯槽の利点は、黒カビが内槽に侵入しにくい事です。
パルセーターの裏、パルセーター下の洗濯槽、内槽側面のカバー類のカビを除去する事で、洗濯物にカビが付くのを防ぐ事が出来ます。
下手に洗濯槽クリーナーを使うよりも効果があったりするんですよね、、、。
穴あり槽の場合、外槽にカビが付いてしまうと穴を通して侵入するカビを抑えるのは難しいです。

おまけ

外槽の汚れ

最後に、外槽の汚れを拭いている動画を掲載します。
なかなかの汚れです、、、
穴無し洗濯槽はこの汚れが侵入しにくいという利点がありますが、汚れを見てしまうと気になります。やはり最終手段は専門業者による分解清掃になりますね！

分解手順

洗剤投入口

洗剤投入口は引き出しの様に手前に出し上に傾けて引くと外せます。

上蓋

この機種は、右側に上蓋を固定するストッパーが付いています。

ストッパーを外すには、この部分を押し付けながら

先の細いマイナスドライバーを隙間に差し込み手前に引っ張り出すと外せます。

ストッパーはこんな形状になっています。
右の爪をしっかり押し付ける事で引っ掛かりが外れ、マイナスドライバーで引っ掛けて左側に移動させると抜けてきます。（ドライバーで無理にこじると折ってしまいます）

左側にはストッパーが無いので、右にずらすと蓋が外れます。

コイル状のバネが一緒に外れてきます。
バネがどのように入っていたかを覚えておく事と外れたバネを無くさない様に注意！

パルセーター

パルセーター（ハネ）をプラスドライバーでネジを緩めて外す。
この時ネジを完全に外さず緩んだネジの頭を掴みパルセーターに引っ掛けるように上に抜く。
使用するドライバーはプラス＋の３番です。

パルセーターと軸の間にワッシャーが一枚入っていますので、組み立て時に取付するのを忘れない様に

洗濯槽固定ボルト

ボックスレンチ　Ｍ－１０を使い４本のボルトを緩めて外す。

上面カバー

洗濯槽を外すために上面カバーをめくり上げる手順です。
後ろのネジを２本外す。

左右のネジ４本は目隠しシールを剥がしてから外す。
（目隠しシールを無くさない様に）

上面板後ろ側のパネルを外す。

ネジを外し、背面カバーを外す。

背面カバーを開けると、透明なホースが洗濯槽から上部カバーまで繋がってます。
これは、洗濯槽の水位を検知する圧力センサー用ホースです。
引っ張りすぎて、ホースが抜けてしまわない様に注意が必要です。

上面カバーをめくる

上面カバーを前方から持ち上げる様にめくり、壁にたてかけておきます。
上部の赤丸で囲った部分（水圧検知用圧力ホース、異常振動検知用レバー、リード線）に強い力が掛からない様に注意します。
リード線やホースを外し、上面カバーごと外してしまうのも良いでしょう。（グリスでベタベタになったりするので大変です！）

槽カバーを外す

槽カバーは４箇所の爪をはずし取外します。

洗濯槽を外す

槽固定ボルト４本は既に外していますので、上に持ち上げると洗濯槽が外せます。
（錆や洗剤成分によって固着している場合があります。槽を回したり振ったりすると外れてきます。）

この機種はパルセーターの径が大きくそのまま上に抜こうとしても槽の上部（バランサー）に当たって槽の外に出す事が出来ません。

バランサーは、横方向からボルトで固定されていますので、ボルトを外すとステンレス槽とバランサーを分離させる事が出来ます。
バランサーを取るとパルセーターを外に出すことが出来ます。

ステンレス穴無し槽

この機種は、洗濯槽がステンレスで側面に穴が無いタイプです。

ステンレス穴無し槽の特長

・洗濯槽の側面に穴が無いので、外側の槽に水が溜まらなく節水効果がある。
・槽の凹凸が少ない構造となっていてカビが発生しにくい。

・穴無し槽は洗濯槽にカビが侵入しにくいので洗濯物に黒カビが付着しにくい。
　穴あり槽の場合は穴の部分や外側の槽に発生したカビが洗濯槽に侵入してくる。
※パルセーターの裏に付着したカビの侵入は防げません。

内部リンク　穴無し槽の槽クリーニングをする時の水の溜め方

脱水時の水は、遠心力で槽の上部にあるバランサーまで持ち上げられ外槽に排出される。
※この構造のため脱水の仕上がりが弱いと言われている。
個人の意見になりますが、脱水の仕上がりは使用上問題無いレベルだと思います。
カビが侵入しにくいという利点の方が優っていると思います。

穴無し槽特有の構造

穴無し槽の機種は、写真右にある丸型のパッキン部品が付いてます。槽の下部の突起がパッキンの青マーキング部に差し込まれており、外側の槽に水が流れ出さない構造となっています。
ゴム製のパッキンの為、お湯を使用する事で変形する恐れがあります。
（変形すると、止水が出来ず、水抜けの要因となってしまいます）
また、分解時にこのパッキンを外す（ボルト８本で外せる）と取付時にセンター合わせの調整が必要となるので外さない方が無難です。

各部品の洗浄

外した部品等を洗浄していきます。

組み立てする

ステンレス槽を戻す

ステンレス槽を元の位置に戻し、槽上部のカバーを取付する。
（４箇所の爪にカバーを確実に引っ掛ける）ネジで留めてある機種もあります。

上面カバーを戻す

上面カバーを戻す時は、赤マーキングのレバーを槽の左奥に降ろす様にする。

赤マーキングのレバーが下に降りている状態。
槽の上部カバーの上に乗り上がらない様にして下さい。

槽取付ボルトを確実に締め固定する

４本のボルトをボックスレンチ等で締め、ステンレス槽をしっかり固定する。
※ボルトの固定を忘れると、ステンレス槽がぶっ飛んでしまいます。

パルセーターを取付する

パルセーターを取付する際は、ワッシャーの取付忘れに注意。
プラスドライバーの３番で締め付けします。

蓋を取付する

注、蓋を

蓋スプリングを付ける

蓋にスプリングの片側を差し込んでおき
もう片側のスプリングを→の写真の位置に嵌め込み
蓋の左側を本体の突起部に差し込む。

蓋ストッパーを取付し固定する

ストッパーの部分にマイナスドライバーを差し込み矢印方向に力をかけ、爪がしっかり掛かっている事を確認しましょう。

上部後ろカバーと背面背板を取付する

カバー等を取付する際は、部品の位置ずれや配線の噛み込みが無いか確認しながら作業します。

排水口のお手入れ

洗濯機の洗浄のついでに排水口も清掃します。

作業完了！
すっかり綺麗になりました。
分解クリーニングをすると、普段見えない場所を綺麗にすることが出来ますので
定期的に専門業者に依頼する事をお勧め致します。

洗濯中で、洗濯物は入ったまま、水も溜まったままだよ。機器を調べるにも工具は引っ越しの時に買った１００均のプラスドライバー１本だけだったけど、何とか解決させる事が出来た。
そんな私の体験談を紹介します。参考になるかもしれませんよ～

エラーコード１Ｅが表示され洗濯が出来ない

洗濯機は下記の様なエラー（多分１Ｅ）が表示され、動作停止していました。
個別に脱水を洗濯すると、水が抜けないうちに脱水動作が始まり槽が回転してしまいました。
※水が抜けきらない状態で槽が回転すると大変危険です！回転状態を続けず停止（一時停止可）させて下さい。

エラーコード１Ｅ再現動画

ホースが外れた理由

• 洗濯機の許容量を超える洗濯物投入により槽の振れが大きくなりホースに張力が掛かり抜けた。。
• 水位検知用ホース固定部の不具合。
• 湿気が多い環境等で洗濯機の吊り棒に錆が発生し、ホースとの接触抵抗が増加し引っ張られたことによる抜け、もしくはホースの破け等。（これはちょっと稀なケースかもしれませんが）

洗濯機の許容量を超える洗濯物を入れてしまった

洗濯機の容量が４．６ｋｇしかなく、まさにおひとり様用の容量でした！

洗濯物を入れすぎると、脱水動作時に槽の振れが大きくなり、ホースが引っ張られ外れてしまう可能性があります。

ホース固定クランプ取付部の不具合

外れた透明なホース（水圧検出用ホース）は表面がツルっとおり多少滑りやすい感じで、写真の様に滑り止め？のテープが巻いてありました。

私は、このホース外れを２回もくらってしまいました！
不具合時は右の写真の様な状態だったのですが、ホース自体をそのまま抑えており、引っ張られるとクランプ部でホースが滑ってしまうので抜けやすくなっていたのでしょう。
※写真は、疑似状態を作って撮影したものですが、実際はテープがズレた状態になってました。
さすがに２回目の修正時に気付き、テープを貼り直し左の写真の様に固定しなおしました。
それから半年ほど経ちましたが不具合は発生していません。

満水時の水の抜き方

個別脱水を選び、スタート・停止を繰り返す。
※槽が回転するので、回転を始めたらすぐ一時停止ボタンを押し停止させる。

脱水のみ運転で排水、槽の回り始めにすぐ停止を繰り返し排水する方法です。
槽の回り始めにバシャバシャ水の音がしますが、音が消えた事で水が抜けたと判断出来ます。
※満水状態で放置しておくと、ホースが外れた箇所からの水漏れが続きます、水漏れしていても防水パンで受ける事が出来る条件なら、放置する事である程度水位が下がります。
水位が下がった後から個別脱水を繰り返す方法でも構いません。

排水弁のレバーを直接手で動かし排水する方法

排水弁部のレバーを直接動かす事で排水弁を開き、排水ホースから排水口に水を流す方法です。
洗濯機の後ろに回り込む事が必要ですし、槽に水が残っていると本体が重く、移動させる事が大変です。どちらかというと業者さん向けの方法です。

裏板の外し方、不具合箇所の確認方法

• プラスドライバー（サイズ２番）を使用し、裏板のネジ４本を外す。
• 裏板上部３か所が本体側に入り込んでるので裏板を少し湾曲させ外す。
  裏板は薄く簡単に湾曲します。（鉄板で手を切らない様注意が必要です）
• 不具合箇所（水位検知用ホース）が外れているか確認する。（今回はホースを故意に抜いてます）
  ホースが外れていれば該当の不具合。（裂けていたり切れている場合は部品交換が必要）

不具合箇所の修正、裏板の取付方法

作業時は十分な注意が必要です！

本体の内部に手を入れて作業する時には、鉄板部分で手を切ったり手首を切ったりしない様注意する
作業用グローブ（手袋）着用、長袖着用は必須！
大怪我を負う危険があります

ホースは金属のバンドで固定していますので、ホースを元の位置に差し込みしっかり固定する。

白いプラスチックのクランプでホースを固定する。

今回の洗濯機にはプラスチックのバンドが付いていましたが、形状が違う場合もあります。
いずれにせよ、固定する箇所がある場合はその場所に収めましょう。

洗濯機を元の位置に設置する

排水ホースが分離式の場合

洗濯機を元に戻す前に、排水ホースが一体式か、内側と外側で分離式なのかを確認しましょう。

上記の様な分離式の場合、取付が緩んでいないかを確認しておきましょう。
洗濯中に抜けてしまうと、洗濯機の周辺が洪水になってしまいます。

排水ホースの取り廻し

排水ホースの取り廻し時は以下の点に注意する。

• ホースの立ち上がりは最低限に抑える。（高さ１０ｃｍ以内にする）
• 配置しにくい場所であれば、ホースにエルボを先に取付ておくのも有効。（排水口に縦に差す方が楽）
• 余ったホースはドレンパン側に押し込まない。（ドレンパン部でたわむと回転部と接触しホースに穴があく事があります）

設置後のチェック

給水が始まったら、水漏れしていないか周辺をチェックしましょう。

洗濯動作及び脱水動作をさせて、床への水漏れやドレンパンに水が溜まらない事を確認する。

注；洗濯機の四隅が、ドレンパンの内側に入る様、確実に設置しましょう。
製品がドレンパンの内側に配置されていれば（排水口付ドレンパンに限る）本体からの水漏れによる床への被害を低減できます。（ほぼ被害は発生しないと思われます）
排水口の詰まりによる逆流時や排水ホースの抜け、給水ホースの外れ等には効果が無いので十分注意下さい。

最後に

今回の様なホース抜けは過去からあります。特に小型洗濯機での発生割合が高い気がします。
一人暮らしで夜にこんな事がおきると、困ってしまいますよね！
素人ではない私でも、夜にくらった時は一瞬戸惑ってしまいました。
本来は機器の修理依頼が必要な内容です。どうしようもない時、あくまで応急的な方法として参考にして頂ければと思います。
特に集合住宅等で水漏れを発生させてしまうと、階下にまで被害が及び大変な事故となってしまいますので、業者へ修理を依頼する事を推奨致します。

調べてみたら、、、こんなのがありました！

WHCBL10MLという商品です。

このページでは、ＷＨＣＢＬ１０ＭＬの防犯、監視カメラとして有効な機能について紹介しています。製品の仕様については深く触れておりません。
製品の詳細を知りたい方は、下記の外部リンク☟（マスプロ電工様ホームページ）を参照頂けます様、よろしくお願いいたします。

外部リンク

MASPRO WHCBL10ML センサーライト、警告音発報機能付ワイヤレスＨＤカメラセット

マスプロ電工製　モニター付ワイヤレスＨＤカメラセットＷＨＣＢＬ１０ＭＬ

マスプロ電工製　モニター付ワイヤレスＨＤカメラセット　【ＷＨＣＢＬ１０ＭＬ】です。
ワイヤレスカメラなので、基本はモニターとカメラを直接繋ぐ線が不要です。

注意すべき事

• モニターとカメラそれぞれに電源アダプターを接続する必要があります。
• ワイヤレス（無線）なので、モニターとカメラの距離には制限があります。
• モーション検知可能範囲には制限があります。
  　（距離７ｍ程度、検知角約９０°　夜間や環境により検知距離が短くなる可能性があります）
• モーション検知機能は、設置環境や使用状況によりだれもいないのに検知する事や逆に検知しない事がありますが、故障ではありません。
• 本機は防犯を保証する機器ではありません。

4種類の警告音選択方法

カメラのスピーカーからの警告音は４種類あり、その中から選ぶ事が出来ます。

1. ◎ＲＥＣマーク　　『録画を開始しました』
2. ♫マーク　　　　　『ピンポーン（チャイム音）』
3. 🐩マーク　　 　 　『ワンワン・ワン（犬の鳴き声）』
4. パトランプマーク　『通報しました』
   

警告音発報回数設定

警告回数設定では警告音の発報回数を１回、３回、５回の中から選び設定することが出来ます。

モーション検知連動警告音発報設定

モーション検知連動（人の動いているマーク）をタップし、警告音の発報を連動させたいカメラ番号（スピーカーマーク）をタップし選択した後、右上の🏠マークをタップ。
選択したカメラでモーション検知するとカメラのスピーカーから警告音が発報されます。

モーション検知連動センサーライト点灯設定

モーション検知時にセンサーライトを点灯させる事が出来ます。

※暗所でのみ点灯します周囲が明るい時はモーション検知してもライトは点灯しません。

1. モニター下部にある🏠マークを押しメニュー画面を表示させる
2. 左上のカメラ＆センサーをタップする
3. 表示上部の右から２番目にあるセンサーライト設定をタップする
4. 右側の💡モーション検知連動をタップする
5. 設定したいカメラ番号をタップするとＯＮ、ＯＦＦの選択が出来る
6. 画面右上🏠をタップすると設定完了

センサーライトの点灯時間を設定する

　上記４の項目時に

• 🕒センサーライト点灯時間をタップする
• 設定したいカメラ番号をタップする
• ３０秒、1分、3分、5分の中から選択する

モーション検知連動センサーライトと警告音発報動作（暗所でのカメラ動作）

夜間等、周囲が暗い時は自動で赤外線照射モードに切り替わります。（撮影画像は白黒になります）

※センサーライト点灯時の撮影画像はカラーになります

センサーライト、警告音発報の手動操作方法

画面上の💡マークを押すと、カメラ部のライトが点灯します。

　※点灯時間及び警告音の種類等は設定した内容が反映されます。

モーション検知動作をモニターに通知する

モーション警報の♫マークをタップし設定すると、モーション検知された事をモニターに通知してくれます。
通知の際は、画面左側の△で囲われた！マークの下に青いランプが点灯し、音が（ピッ音）なります。
以下２点は設定の変更が可能です。
・モーション警報（ピッ音）の回数　１回、２回、３回、無し
・繰り返し音の間隔　ＯＦＦ（１回のみ）、１５秒、３０秒、1分
警報音を停めるには、画面をタップします。

　！マーク下の青いランプが消え、警報音が止まります。
※モーション警報を無しに設定すると、青色のおしらせランプは点灯しません。

モニターからカメラのスピーカーを通じて通話が出来る

モニター～カメラ間の通話方法

• 通話したいカメラを１画面表示にする。（モニターをタップし切換する）
• モニター上部のトークボタンを押し続ける。
  トークボタンを押している間モニター画面上部に💬マークが表示される。この時にモニター下部にあるマイクに向けて話かけるとカメラのスピーカーから音が出る。
• トークボタンを離すと💬マークが消え、カメラからの音声がモニターから聞こえる。

※トランシーバー式のため、同時通話は出来ません。

撮影された動画の内容をＰＣで再生する

撮影した動画の保存するには、ｍｉｃｒｏＳＤカード（SDHC/SDXC CLASS10以上）
または、外付けＨＤＤ（ＷＨＣ－ＨＤＤ２ＴＢ）が必要です。
ＰＣ（パソコン）にＵＳＢ接続すると、動画を再生出来ます。
※ＰＣに動画ファイル（ＡＳＦファイル）が再生できるプログラムが必要です
どちらのメディアも上書き録画設定をしていると、古いデーターから順に消去されますので注意！

参考、購入できるサイトを掲載

(100円オフクーポン配布中)マスプロ WHCBL10ML モニター＆ワイヤレスHDカメラセット フルハイビジョンモデルシリーズ 10.1インチモニター 防犯カメラ センサーライト・警告音機能搭載 MASPRO 価格:68,500円 (2023/2/18 15:53時点) 感想(0件)

纏め

最後に製品の特長を簡単にまとめさせて頂きます。

• 設定が簡単
  カメラとモニターのＡＣアダプターをＡＣコンセントに差し込んで、モニターの電源を入れるだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。
  モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
• フルハイビジョンカメラ（解像度１９２０Ｈ×１０８０Ｖ）
  モニターの解像度は１０２４Ｈ×６００Ｖとなります。
• 防じん・防水（ＩＰ６６）のワイヤレスカメラ
  屋内はもちろん屋外にも対応できます。
  （完全防水ではないので、軒下等直接雨がかからない場所への設置を推奨）
• センサーライト機能
  可視光線ＬＥＤを搭載し、モーション検知時に点灯出来ます。モニター操作によっても点灯できます。
• 警告音機能
  カメラにスピーカーを搭載しており、モーション検知時に警告音を発報できます。モニター操作によっても発報できます。
• 通話機能
  モニターにマイクを搭載しており、カメラのスピーカーを通じて通話する事ができます。
  スマートフォンアプリからも通話出来ます。
• 夜間撮影対応
  カメラに赤外線投光器を内蔵しているので夜間撮影が可能です。
  （赤外線撮影により、白黒映像となります）
• カメラを最大４台まで接続可能（環境によっては使用できない事があります）
  カメラを最大４台まで接続してモニターに表示できます。（４台同時録画可能）
  増設カメラはマスプロ製ＷＨＣＦＨＤーＣＬ（別売品）を利用。
• 人感センサーによる、モーション検知カメラ
  人感センサーが動くものを検知すると、モニターに挿入したｍｉｃｒｏＳＤカード（市販品）やモニターに接続した外付けハードディスク（別売品）に録画したり、スマートフォン・タブレットに警報としてお知らせ（インターネット環境が必要）したりできます。
• ｍｉｃｒｏＳＤカードレコーダー
  モニターにｍｉｃｒｏＳＤカード挿入口を搭載しており、ｍｉｃｒｏＳＤカード（市販品）にカメラ映像を録画できます。また、録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。（ｍｉｃｒｏＳＤは消耗品なので定期的な交換をお勧めします）
• ＵＳＢ端子
  モニターにＵＳＢ端子を搭載しており、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。
  外付けハードディスクはマスプロ製ＷＨＣ－ＨＤＤ２ＴＢ（別売品）を利用下さい。
• ＨＤＭＩミニ端子
  モニターにＨＤＭＩミニ端子を搭載しており、テレビ等外部モニターにカメラ映像を映し出す事ができます。（ＨＤＭＩミニケーブル（市販品）は２ｍ以下をご利用下さい）
• スマートフォン・タブレット対応
  モニターが有線のネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォン・タブレットでカメラ映像の閲覧ができます。（対応ＯＳにはバージョン等の制限がありますのでご注意下さい）
  

注意事項

ワイヤレスカメラ（無線）は建造物や壁等の遮蔽物があると通信距離が極端に短くなります。他に、通信が不安定になる事もあり録画品質の低下や録画に失敗する可能性があります。

カメラ本体部以外のＡＣアダプターや接続コネクタ部、コンセントプラグ、モニター部等は防水ではありません。
不適切な設置を行うと、火災や漏電等重大な事故につながる恐れがあります。
電気工事が必要になる事も考えられます。その際は有資格者による作業が必要となります。

撮影可能な範囲やモーション検知可能範囲等は仕様書等を充分確認の上、設置可否の判断は自己責任にてお願い致します。
判断が難しい時は、業者さんに相談頂く事をお勧め致します。

注　電気工事士の有資格者でなければ施工出来ない作業です。

どっちの接続が正しい？

下記に照明器具１灯とスイッチ１個の単純な回路の複線図が２種類あります。

どちらの接続方法が良いのでしょうか？

ＮＯ．２

図中にある　Ｅ、Ｎ、Ｌ　はベースライト灯具の接続箇所です。

この灯具はＮとＬの間にランプユニット（負荷）が接続されます。

解答

正解は、ＮＯ．１です！

さて、どのような違いがあるのでしょうか？

ＮＯ．１の回路

ＮＯ．１の複線図はすっきりしていますね。でもそれが正解の理由というわけではありません。
一般的な単相電路（１００Ｖ回路）の場合、Ｎ側は接地側、Ｌ側は非設置側と呼ばれています。

接地側Ｎ（白）は文字通り接地工事が施されており地面に対する電圧（対地電圧）は０Ｖ（ボルト）。そのため人が地面や地面上の建造物にいる場合、対地電圧は０Ｖで設置側の電線に触れても感電の危険はありません。
非設置側Ｌ（黒）は地面に対する電圧（対地電圧）は１００Ｖで、人が触れると
感電の危険性があります。

ＮＯ．１の回路は、スイッチを切るとそれ以降の電路は遮断されます。
※赤い線の部分が非接地側電路（Ｌ）
そのため、照明器具に電圧はかかりません。

ＮＯ．２の回路

ＮＯ．２の回路は、スイッチを切って電路を遮断しても照明器具には電圧がかってしまいます。
※赤い線の部分が非接地側電路（Ｌ）

実際の所、照明器具のシャーシと非接地側電路Ｌが繋がっているのではありませんが
スイッチを切っても電気が来ていると思うと怖いですね。
手が濡れている状態で触ってしまった等、想像したくもありません。
あと、照明器具に不具合（漏電等）が起きるとスイッチを切っていても感電の危険が伴います。

照明器具に接地工事（アース）が施されていると、ブレーカーが電路を遮断してくれますが
接地工事が施されている照明器具はほとんどないと思われます。

接続時に覚えておく事

• 電源供給（ブレーカー）からの接地側電線Ｎ（白）は照明器具の非接地側（Ｎ）に繋ぐ。
  ※器具側接続箇所はアース端子（Ｅ）ではありません
• 電源供給（ブレーカー）からの非接地側電線Ｌ（接続状況により線の色は異なる）はスイッチに繋ぐ。
• スイッチから、照明器具の非接地側（Ｌ）を配線で繋ぎ閉回路を作る。

電源供給（ブレーカー）からの接地側電線（白）は負荷（電気機器）のＮに繋ぐ事が重要です。

現場では

照明器具を左右から跨いで結線した場合のイメージ。

複線図で見るとなんでもない事ですが、いざ照明器具の所で見ると繋ぎ方を間違えそうですね。
電気工事を時々やるという方や、作業中の不意な案件対応に気を取られた時等は注意が必要ですね。

<内部リンク>

芯線被覆をまとめて剥がせるケーブルストリッパー【動画あり】

両切りスイッチ

単相２００Ｖ回路に照明器具を接続する際に使用する両切りスイッチ。
（浴室や台所等の水気がある場所に使用される事もある）
両切りと言うだけあって双方の電路を遮断出来ます。

複線図

見るからに安全な回路が構築出来ています。

現場では

両切りスイッチを使用するとなると片切スイッチよりも高価なだけではなく、配線が増え作業もかなり困難になりますので、どうしても必要という時しか出来ないですね。

最後に

照明器具とスイッチの接続方法について簡単に解説してみました。
現場では複数のスイッチや灯具がある事や３路スイッチや４路スイッチ等、もっと複雑な回路が存在するでしょう。
そんな場合でも、電源供給側の接地側電線（Ｎ）は負荷となる器具のＮ端子に繋ぐ事を忘れないで下さい。（器具側接続箇所はアース端子Ｅではありません）

注意！

電源供給側（分電盤等）に配線間違いが無い事が大前提となります。

電気ケトルを丸洗いしたのが悪かったのだろうか？あくまで、電気製品の不具合としか思っていなかった、、、。

ある日、帰宅し部屋に入った所、いつもの異臭がする事に気が付いた。電気製品を使用していなかったので、さすがにまずいと思い、部屋を見渡していたところ、、、、、コンセントの横が茶色になっている事に気が付いた。

うゎ！！！

火事一歩手前じゃないか、、、

コンセントがこんな事になっていた、、、

たこ足配線って、怖い

今回の事象から、たこ足配線の危険性を考えてみたいと思います。

たこ足配線状況

ちなみに、こんな配線になっていました。

これを見て、うゎ～これはダメでしょ？？？と思う方は多いと思います。ただ、ウチもこんな感じかも、、、と思われる方もいるのでは？壁コンセントは、簡単に増設出来ないので実際この様になっている事は多いと思います。

コテコテのたこ足配線です。

ちなみに、上記の様な配線をすると今回焼けた部分は

• 電気ストーブ　　　　１２００ｗ
• 電気ケトル　　　　　１２００ｗ
• 電気ジャー炊飯器　　　６７０ｗ　　　

３つの製品を一緒に使用すると仮定した場合、最大で３０７０ｗもの電力を配線が受ける事になります。ただ、３０７０ｗの電力となると、流石に分岐ブレーカーはOFFしてしまうでしょう。

最近は、スマートメーターが設置されている為、契約ブレーカーが付いてない場合があります。

今回の問題

さて、今回はどんな問題があったのでしょうか？考えてみます。

三股コンセントを使用していた、テーブルタップが古かった、テーブルタップに更にテーブルタップを繋ぎ延長をしていた。

これらの事はあきらかに問題だったと思います。

ただ、インターネットでたこ足配線と調べてみると、同時使用で電力オーバーさえさせなければ配線を繋いでおく分には問題はないとの解釈があったりします。（これが間違いという訳ではありません）

電力オーバーとは、簡単に言うと製品使用時の電力が１５００ｗを超えてしまう事です。

たこ足配線の場合、この１５００ｗを超えない使い方というのが意外に厄介な事になります。

コンセントが焼けた（焦げた）理由

以下に記載する事が全てという事ではありませんが、要因の一つとして考えられる事を記載します。

小さいブレーカーが右に並んでいますが、これが配線用遮断器（分岐ブレーカーや子ブレーカー）と呼ばれているもので、レバーの先端等に20や20Aと書かれているものが多くあります。（このページでは分岐ブレーカーと呼んでいきます）

そして下記の表は、ブレーカーの動作時間です。

これを基に、今回の配線状況を今一度見てみましょう。

まず、１つの分岐ブレーカーの容量は20Aです。20Aブレーカーの場合、単純に考えると１つの分岐ブレーカーに繋がっている回路は２０００ｗ迄使用出来る事になります。※細かな条件については無視しています。

これに、ブレーカーの動作時間を加味すると

20A×1.25倍×100Ｖ＝2500W　となります。

　電流（A）×電圧（V）＝電力（Ｗ）

２５００Wの電力使用量の時は60分経たないとブレーカーはOFFにならない事になり、製品が使用出来てしまうという訳です。（実際は60分以内なのでもっと早くブレーカーはOFFになるはずですが）

今思えば、電気ストーブと電気ケトルが同時に使用した際に匂いがする事が多かったと思います。

この時の最大電力は

電気ストーブ１２００Ｗ＋電気ケトル１２００Ｗ＝２４００Ｗとなってしまった様です。

電気ケトルでお湯が沸く迄の時間は約３～４分程でしたが、その間焼損箇所は最大２４００Wの電力がを受けており24Aもの電流が流れたと思われます。このことが繰り返された事で発熱しダメージが加わり焼損に至ったものと思われます。その間ブレーカーがOFFになる事は一度もありませんでした。

（ブレーカーはたこ足配線による事故の発生を防いでくれるものではありません）

それにしても、１５００Ｗ以内にしなければならないのに２４００Ｗでも普通に製品が使えるなんてとても怖いですよね。こんな事が起こり得るんですよ。

今回の対処

たこ足配線を見直してみました。

• 三股コンセントの撤去
• テーブルタップによる配線延長を廃止
• 電気ストーブとガスストーブのプラグ差し替え
• 電気ケトルと電気ジャー炊飯器の同時使用を禁止

注；上記の方法が安全であると断言しているものではありません

今回の配線変更により、１本のコードに流れる最大電流が少なくなりました。

電気ケトル１２００Ｗ＋電気ジャー炊飯器６７０Ｗ＋ガストーブ３９Ｗ＝１９０９Ｗ　それでもまだ２０００Ｗ近くになっていますが、ケトルと炊飯器の同時使用を禁止し対応します。

最後に

たこ足配線は、おかれている状況により回避が困難である事が多いと思います。

ただ、知識や工夫によって危険度を下げる事は可能です。

今回のやりかたをすれば安全だとは言いきれるものではありませんが、知識として覚えておいて損は無いと思います。

古いコンセントの交換や延長コードの買い替え、コードの数珠繋ぎをやめる、二股、三股コンセントを使用しない等の対処はもちろんですが、製品の消費電力、使用時間、同時使用となり得る割合を調べ接続方法を変える等の方法は有効だと思いますので早速試してみて頂ければと思います。

今回の記事が参考になれば幸いです。